bonum iter

Das war's

2009-08-09T10:39:00.020+02:00

Wir sind wieder zu Hause, nach vier Wochen Bahnfahrt quer durch Europa. Es war eine spannende, eine abwechslungsreiche Zeit und wie man so schön sagt: Die Reise erweiterte unseren Horizont.

Eines hat sich jedoch bestätigt: Europa ist und bleibt mein Lieblingskontinent. Wo anders kann man in nur zwei, drei Stunden Bahnfahrt von einer Kultur in eine völlig andere wechseln? Auch wenn, zugegeben, die uns allen bekannten Marken das Leben dieser Europäer von West nach Ost von Nord nach Süd entscheidend mitprägt.

Wirtschaftskrise
Überhaupt dieses Europa in der Wirtschaftskrise. Natürlich gibt es die. Und natürlich gibt es Unterschiede in der Lebensqualität. Barcelona, London, Hamburg, München, auch Budapest - die spielen selbstverständlich in einer anderen Liga. Aber für mich erstaunlich: York und Krakau sind vergleichbar, Edinburgh und Wrozlaw auch. Die Lebensverhältnisse haben sich in Europa in den letzten Jahren stark angeglichen, nach oben.

Und wir fragten uns: Was ist landestypisch, beispielsweise beim Essen. Die Auswahl an französischen Käsen ist in London, München und Hamburg, aber selbst in Budapest (fast) genau so reichhaltig wie in Bordeaux. Wobei die regionalen Käsesorten dank der kontinentaleuropäischen Konkurrenzsituation nicht zu verachten sind. Im Gegenteil, die können mit den Franzosen spielend mithalten. Dies ist nur ein Beispiel. Vielleicht nicht so spektakulär, weil für uns so selbstverständlich: In allen Ländern gibt es ein überbordendes Angebot an frischem Gemüse und Früchten, an Bieren und Weinen. Welch reicher Kontinent!

Sandwiches
Wobei man die in Europa im Grunde genommen dominierende kulinarische Sparte nicht ausser Acht lassen darf: Die Sandwiches. Hier hat sich inzwischen eine Qualität etabliert, die so ein Sandwich nicht mehr zu einem Hungerstopfverlegenheitsobjekt deklassiert - man denke etwa an das italienische "Toast" in einer Bar - sondern zu einem hochwertigen, kulinarisch durchaus akzeptablen Genuss für solche Gelegenheiten, wo man halt unkompliziert etwas Essen möchte. Wir des öfteren zum Sandwich gegriffen und dabei leckere lokale Käse- und Schinkensorten entdeckt.

Ich kann eine solche Zugsreise mit einem InterRail-Ticket wärmstens empfehlen. Das Preis-Leistungsverhältnis ist ausgezeichnet. Vier Wochen ist eine gute Zeit. Man muss nicht hetzen und kann doch einiges sehen. Nebenbei: 1. Klasse ist eindeutig bequemer als die 2. Die 1. Klasse ist auch im Gegensatz zur 2. nie überfüllt und man hat einfach mehr Platz für sich und das Gepäck.

Es ist viel unkomplizierter mit dem Zug zu reisen, als wir uns das vorgestellt haben. Die Bahn ist schnell und man kommt immer mitten in der Stadt an. Beispielsweise in München, wo der Bahnhof fünf Minuten von der Fussgängerzone weg liegt. An jedem Bahnhof findet der Reisende mindestens ein Hotel, wir hatten nicht ein einziges Mal das Problem, ein Zimmer zu finden. Mal sind sie top, wie in München, mal sind sie, na ja, wie in Perpignan. Aber genau das macht den Reiz einer solchen Reise aus.

Neue optische Einsichten
Der Zug ist schnell und wenn der Zug, wie in Polen ziemlich langsam durch die Gegend zuckelt, hat auch das seinen Charme. Was der Autofahrer jedoch mit Verblüffung feststellen wird: Der Zug ermöglicht es, von der Reiseroute einen völlig anderen optischen Eindruck zu gewinnen, als mit dem Auto. So sieht man links und rechts der Bahnstrecke zumeist nichts als Wiesen und Felder. Der Autofahrer hingegen sieht vor allem dieses graue Strassenstück vor sich und viele andere Autos. Und wenn der Beifahrer sagt, "schau mal dort drüben", ist man am Überholen und muss auf den Rückspiegel und die Autos vorne achten.

Meine Reisebegleiterin und ich bedanken uns bei allen, die unsere Reise bis hierher mitverfolgt haben und auf Facebook und im Blog Kommentare hinterlassen und Tipps gegeben haben. Wir hoffen, etwas Unterhaltung geboten und auch ein paar interessante Erkenntnisse weitergegeben zu haben.

Und das waren unsere Stationen:
Marseille Perpignan Barcelona
Riba-roja d'Ebre Pamplona Bordeaux
La Rochelle London York Edinburgh Inverness
Brüssel Hamburg Wroclaw Krakau
Tarnów Budapest München

Und das sind die Posts, die mir persönlich am besten gefallen:
Fischers Paradies Juan Mr Sitch Hoffen auf Loch Ness
Edinburgh Kaffeegenuss Geschichte München Basd scho

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Letzte Zugsfahrt

2009-08-08T08:26:00.002+02:00

Der InterCity bringt uns von München nach Stuttgart, mit freundlicher Zugsbegleitung. In Polen ist so ein Kondukteur noch eine Mischung aus Polizist und Bahnbeamter.

Das bedeutet, dass so ein bahntechnisches Mischwesen sich immer leicht düpiert fühlt, wenn du es gewagt hast, SEINEN Zug zu besteigen. Und wenn er nichts auszusetzen hat, an deinem Billet - wir haben schon wüste Beschimpfungen miterlebt - markiert er völlig unötig UNSER Global Ticket mit seinem Schnörkel.

Ganz anders in den westeuropäischen Ländern. Hier bringt dir der Zugsbegleiter, nachdem er dein Ticket kurz angeschaut hat, das Frühstück an deinen Platz. Ausser in der Schweiz. Diese Bähnler ringen noch mit ihrer neuen Rolle.

In Stuttgart steigen wir um in den Zug nach Basel.

Basd scho

2009-08-07T23:22:00.008+02:00

Das ist schon so...

Also die Geschichte läuft so: Nach der Schweinshaxe mit Knödel im Hofbräuhaus wollte ich mir noch kurz die Hände waschen. Da sass da an diesem Tisch dieser Bilderbuchbayer. Er schaute mich an und ich schaute ihn an und mir kam eigentlich nichts anderes in den Sinn als den ziemlich idiotischen Satz zu sagen: "Sind Sie ein original Münchner?" "Nein", sagte er, "ich bin ein Franke."

Und dann gab ein Wort das andere. Ich sei ihm auch aufgefallen, sagte er, "wegen dem Hut und wenn einer einen Hut trägt, dann ist er schon in Ordung, habe er gedacht". Ob mich setzen dürfe, habe ich daraufhin gesagt. Aber ja doch, meinte er, "aber dann machen wir gleich auf Du, ich heisse Manfred". Wahnsinn, dachte ich, und sagte: "Ich auch!" "Wahnsinn", sagte er. Dann bestellte er zwei Bier.

Gleicher Jahrgang, gleicher Vorname:
zwei Hutträger kommen sich näher.

So läuft das in München. Ich habe dann meine Reisebegleiterin aus dem Biergarten des Hofbräuhaus geholt.

Die Sache ist die: Wenn dieses erste Mass Bier vor einem steht - ich bevorzuge dunkles Bier - dann denkt man: diesen Liter schaffst du nie. Schon mit der zweiten Mass stellt sich diese Frage nicht mehr.

Das Hofbräuhaus ist voller Touristen aus aller Herren Länder. Und dazwischen sitzen diese Männer in ihren bayrischen Trachten. Nun könnte man ja auf die Idee kommen, dass die aus Gründen der Folklore hier sitzen, was aber ziemlich falsch ist. Denn die Männer in ihren Lederhosen und unterschiedlichsten Kopfbedeckungen sind Mitglieder von Stammtischen.

Jeder Stammgast hat seinen eigenen Biergkrug.

Wie sich herausstellte, hatten wir das Vergnügen, den Abend mit den Königstreuen, den Anhängern des Hauses Wittelsbach zu verbringen. Die treffen sich jeden Freitag im Hofbräuhaus. Heute waren es nur sechs, ansonsten sind es fünfzehn oder noch mehr. Manfred fährt jeden Freitag gut fünfzig Kilometer mit dem Zug zu seinem Stammtisch und mit dem letzten wieder zurück nach Hause. Wahnsinn.

Für die Anhänger des Hauses Wittelsbach kommt die Bezeichnung "Freistaat Bayern" nur widerwillig über die Lippen. "Für uns ist Bayern das Königreich Bayern, was euch Schweizern wohl etwas seltsam anmutet", sagt der Manfred. "Wir sind halt Royalisten."

Neue Hosenträger für Klausi.
Der Herr mit dem Schnauz ist ein Südtiroler und
gehört zu einem anderen Stammtisch.

Vielleicht muss man deshalb wissen, dass es sich beim Hause Wittelsbach um eines der ältesten Adelsgeschlechter Deutschlands handelt und dieses seit dem Jahr 1000 in Bayern eine Rolle spielt. Nach dem 1. Weltkrieg war dann für die aus dem Hause Wittelsbach fertig lustig. Eine Revolution fegte den letzten vom Thron. Er soll es recht gelassen genommen haben.

Bei Wikipedia findet sich vor dem Hintergrund unserer Reise noch ein interessanter Hinweis: Der derzeitige Chef des Hauses Wittelbach, der Franz von Bayern, ist gleichzeitig auch Chef des Hauses Stuart. Habe ich die Stuarts nicht in Edinburgh gesehen, beim Vorbeimarsch der Clans? Dann müsste also ist dort der Franz mitmarschiert sein. Wahnsinn.

Ein alter Bierkrug, Klausi will wissen,
ob der auch tatsächlich 200 Euro wert ist.
Ja, sagt Manfred.

Doch zurück zu unserem Stammtisch. Nach und nach kamen auch die anderen, der Rudi, der Alfonso, der Klausi, der Max. Und später noch der Willi. Nun ist es nicht so, dass da jeder Stammtisch eine Insel für sich bildet. Die Stammtische rundherum gehören mit zum erweitereten Bekanntenkreis, man besucht einander und redet miteinander über den neuen Hut oder die Hosenträger oder weiss ich über was.

Das Stichwort, das mir spontan dazu einfällt ist Herzlichkeit. Die mögen sich, die respektieren sich, die freuen sich, einander jeden Freitag zu sehen. Dabei spielt es überhaupt keine Rolle, was da einer ausserhalb seiner Lederhosen für eine berufliche Tätigkeit ausübt. Das Motto lautet: "Basd scho". Was soviel bedeutet wie "ist schon in Ordnung." Der Manfred ist Sozialpädagoge.

Die Brotzeit wird selbst
mitgebracht: Köstlichkeiten aus Franken.

Der Stammtisch der „Wittelsbacher“ hält es so, dass es gegen sechs Uhr Brotzeit gibt. Sie haben mit dem Wirt des Hofbräuhauses vereinbart – das Hofbräuhaus gehört dem Freistaat Bayern und wird verpachtet –, dass sie ihre eigene Brotzeit mitbringen dürfen. Jeder ist mal dran, die anderen zu verköstigen. Dieses Mal war die Reihe an Manfred und der hatte Wurstköstlichkeiten aus Franken mitgebracht sowie Oliven aus Kreta „von einem Bekannten“. Alfonso, der Käse verkauft, steuerte einen Camembert bei.

Na ja und nach der Brotzeit und dem nächsten Mass gab es eine Runde Schnupftabak. Und wir redeten über dieses jenes und kamen dann auf Hubert von Goisern zu sprechen, der die Volksmusik revolutionieren wollte und den ich mal an einem Konzert in Basel erlebt habe. Den kennt der Manfred schon seit Jahren persönlich. Die Welt ist klein.

Die Mitglieder eines Stammtisches

kaufen sich spezielle Münzen
zum Bezahlen für ihr Bier. Mit Rabatt.

Mein Lieblingssong von Hubert von Goisern ist „Hörst es net, wie die Zeit vergeht“ und irgendwie passte der Text zu diesem Abend, denn Manfred und ich haben nicht nur den selben Jahrgang sondern sind auch fast am selben Tag zur Welt gekommen. Wahnsinn.

Ich mag München und die Bayern sowieso und selbstverständlich auch die Franken. An irgendeinem Freitag werde ich nach München fahren und mich an den Tisch der "Wittelsbacher" setzen. Sie werden sich freuen und ich mich auch und dann werden wir zufrieden mit uns und der Welt feststellen: "Basd scho."

Englischer Garten

2009-08-07T14:30:00.001+02:00

Mittagspause im Englischen Garten. Nach einer guten Dreiviertelstunde
haben wir es aufgegeben, weiterzugehen. Es gibt eine erhebliche
Diskrepanz zwischen dem optischen Eindruck, den mein Navi hinterlässt
und der Realität Massstab 1:1. Kunsstück, der Englische Garten ist
grösser als der Central Parc in New York! Ergo haben wir uns einfach
hingefläzt und daran ändern wir nun vorerst mal gar nichts!

München

2009-08-06T21:02:00.021+02:00

Da blieb nun jeder Mann stehen und wer
hatte, zückte den Fotoapparat.

Was soll man über München noch sagen. Wir waren schon öfters hier. Wenn man öfters irgendwo hin fährt, dann kann man tatsächlich auch tiefer in eine Stadt eintauchen. D.h. man könnte. An München mag ich, dass wir hier einfach oberflächlich sein können.

München ist eine Genussstadt. Der Wohlstand ist greifbar. Ähnlich wie in Hamburg. Doch in München ist dieser Wohlstand, der Luxus einfach lustvoller und auch beschaulicher.

Man kommt mit den Leuten recht schnell ins Gespräch. Zum Beispiel im Biergarten im Viktualienmarkt bei einer Brotzeit (Obazda: Camembert, Limburger, Sahne, Butter, Salz, Pfeffer, Zwiebel, Paprikapulver; dazu eine grosse Bretzel und Bier). Da setzt sich also ein echter Münchner an unseren Tisch, zusammen mit seiner Frau und einem Ehepaar aus Dresden.

Und so sieht das Ding von hinten aus....

Da erwartet man, dass nun Bodenständiges beredet wird, zum Beispiel über Politik oder so. Aber nein, nach fünf Minuten und nach kräftigem zuprosten landen wir bei so tiefschürfenden Themen wie Wiedergeburt, Okkultismus, ein toter Freund, der die Türe zuschlägt, der verstorbene Ehemann, der am Bild kratzt (die Frau aus Dresden) und so weiter. Dabei trägt der Mann eine bayrische Trachtenjacke! (Ich bin übrigens aus dem Alter heraus, wo ich so etwas noch als "Wink des Schicksals" begreifen würde.)

Was im Stadtbild auffällt, sind nicht Bayern in Lederhosen und Bayrinnen in Dirndln, sondern Saudis und Golfstaatler, überwiegend junge Frauen und Männer. Die jungen Frauen bedecken ihre hochgesteckten Haare mit einem Kopftuch, aber das ist mehr ein adrettes modisches Accesoir zur westlichen Kleidung, die sie tragen. Es scheint so, als ob die strengen Verhüllungsvorschriften für München nicht gelten.

Meine Reisebegleiterin, die mehr davon versteht und dazu noch über einen ausgeprägt guten Geruchssinn verfügt, sagt, dass die Frauen von sehr teurem Parfumes umhüllt seien.

...und so von vorne.

"Sie lieben offensichtlich München", sagt uns eine Düsseldorferin beim Kaffee in der Maximilianstrasse, die schon längere Zeit am Chiemsee wohnt und als Trendscoutin für die Schuhindustrie arbeitet. Sie verdreht etwas genervt die Augen. "Die bleiben meistens mehrere Wochen in München und belegen in den teuren Hotels ganze Stockwerke." Aber jetzt, wo die Krise da sei (ich schaue mich erschrocken um, sehe aber nichts), sei das halt schon gut, für die teuren Hotels.

Sie sei nach München gekommen, um ein wenig Barrengold zu kaufen (meine Reisebegleiterin ist meine Zeugin, dass ich hier nicht irgend einen Quark schreibe), dann entsinnt sie sich ihrer Tasche, die sie neben sich auf den leeren Stuhl gelegt hat, packt sie und stellt sie zwischen uns auf den Boden.

Und so von innen. Ja, ja, infantil, meine ich auch.

Ich sage ihr, dass ich eigentlich aus Konstanz komme, mein Schweizer Akzent nur gespielt sei und ich mich auf's Klauen von Frauenhandtaschen spezialisiert hätte. Sie lacht und glaubt mir kein Wort.

Wir sind uns übrigens auch an unserer letzten Station treu geblieben und haben in einem Hotel gleich beim Bahnhof eingecheckt.

Auf dem Weg nach München

2009-08-06T09:32:00.012+02:00

Wir sind im „Railjet“ der OeBB unterwegs nach München, in einem dieser supermodernen Hochgeschwindigkeitszügen mit Ledersitzen und reichlich Platz. Zwischen diesem Zug und jenem, den wir zwischen Krakau und Tarnów erwischt hatten, liegen gut vierzig Jahre Bahnentwicklung. In Polen und den anderen Oststaaten bauen sie zuerst Autobahnen und später erst ein modernes Eisenbahnnetz. Ganz nach unserem Vorbild.

Eigentlich wollten wir in Wien Halt machen. Sind ja nur zweieinhalb Stunden von Budapest nach Wien. Doch von Wien nach Basel sind es dann über zehn Stunden mit dem Zug. Und das ist uns zu viel des guten, zumal man auch mitten in der Nacht einmal umsteigen müsste.

Einen Laptop mit dabei zu haben, noch besser: ein Notebook, ist ein Muss, weil der Zugang zum Internet das Leben auf Reisen ungemein vereinfacht. Zum Beispiel, wenn man sich ein Hotel sucht oder was wissen will (Schnellbleiche in ungarischer Geschichte).

In den letzten beiden Wochen hatten die Hotels immer entweder Kabelanschluss oder WiFi. Internetzugang sollte zum Standard werden, wenigstens nützte dieser uns mehr, als das Fernsehgerät im Zimmer wie in Polen, wo du eh kein Wort verstehst. (Die synchronisieren die amerikanischen Serien nicht, sondern ein Sprecher liest den Text aller Schauspieler vom Blatt.)

Die 200 MB-Grenze habe ich bis jetzt nur beim iPhone überschritten und deshalb für den August nochmals eine günstige 125-Franken-Pauschale gebucht. Der Kartenaufbau für das iPhone-Navi braucht relativ viele MBs.

Man braucht den Internetanschluss, um in aller Ruhe seine nächste Etappe planen zu können. Um sich halt nach ein zwei Stunden Stadtbummel wieder eines anderen zu besinnen und schnell mal nachzuschauen, ob diese Änderung des Planes auch machbar ist. Denn das wirklich Praktische an den InterRail-Tickets ist ja, dass man sich noch auf dem Bahnsteig, wie wir das auch schon gemacht haben, anders entscheiden kann.

Akzeptable Tagesstrecken dauern fünf, höchstens sieben Stunden. Wenn man früh am Nachmittag am Zwischenziel ankommt, hat man genügend Zeit, sich um zu sehen. Und sich dabei zu bewegen.

Die grossen Städte sind trotz U-Bahn anstrengend (der Strassenverkehr in Budapest beispielsweise ist echt mühsam). Die nächsten beiden Tage möchten wir unsere vierwöchige Tour relaxt ausklingen lassen. Und Geld ausgeben für Dinge, die man nicht unbedingt haben muss. Welche Stadt eignet sich für beides besser als München?

Am Samstag geht es dann weiter nach Dornach-Arlesheim, dem Ziel unserer Reise.

Geschichte

2009-08-06T08:28:00.000+02:00

Herr Gabor, ein Fürst

Was mich an diesem Ausflug in Europas Osten am meisten in Verlegenheit bringt, sind diese Denkmäler, die man in jedem grösseren Ort antrifft. Es werden Fürsten und Denker gewürdigt, von deren Existenz ich zumeist keine Ahnung habe.

Da ist zum Beispiel Herr Gabor. Er hat in Ungarn zwischen 1613 bis 1629 eine derartig wichtige Rolle gespielt, dass man ihn zusammen mit ein paar anderen auf einem riesigen Platz mit einem riesigen Denkmal für (fast) alle Ewigkeit lobpreist.

Nun kann man sich bei Wikipedia einen kurzen Überblick über die ungarische Geschichte verschaffen, wobei ich lese, dass "Ungar" eine slawische Bezeichnung ist, und dass es korrekterweise "Magyar" heissen müsste.

Und wenn ich diesen kurzen geschichtlichen Abriss lese, dann werden mir die Ungarn noch rätselhafter als ihre Sprache. Denn bisher konnte ich sie in den zeitlich und historischen Raster der k.u.k-Monarchie, des 1. und 2. Weltkrieges, der kommunistischen Diktatur, 1956 und dann ab 1989, dem Jahr, seit dem sie zu "uns" gehören, einordnen.

Jetzt erfahre ich, dass es da auch noch den Herrn Gabor, den Kuruzenaufstand und Árpád und Stephan den Heiligen und so weiter und so fort gibt.

Ich habe nur eine Ausrede, warum ich das alles nicht weiss: weil es mich nicht wirklich interessiert.

Als eingefleischtem Referendumsdemokraten ist mir die Verehrung von Fürstendenkmälern zudem irgendwie suspekt. Sie wirken auf mich in ihrem in Bronze gegossenen Pathos halt genau so lächerlich, wie die Statue von Stalin, welche die Ungarn im Jahr 56 in ihrem Freiheitsdrang gesprengt haben und von dem jahrelang lediglich die Stiefel übrig blieben.

Der Freiheitsdrang zieht sich übrigens als roter Faden durch die magyiarische Geschichte. Das kennen wir ja auch.

Ungarisch

2009-08-05T18:17:00.011+02:00

Let's face it, Ungarisch ist eine Sprache, die man nicht beherrschen muss. Zwischen 13 und 15 Millionen Menschen ab drei Jahren sprechen Ungarisch, eine Sprache, bei der man als Mitteleuropäer in den wenigsten Fällen herausfinden kann, von was die eigentlich reden oder schreiben, wie zum Beispiel dieses Wort zwischen "Magyar" und "Muzeum", wobei es dieser Accent auf dem "u" auch nicht unbedingt bräuchte.

Will man Ungarisch so im Sinn "das tönt doch wie" sprachlich eine Richtung geben, dann kommt einem als naheliegenste Variante nicht etwa das Finnische in den Sinn, obwohl die beiden Sprachen miteinander verwandt sein sollen, sondern eher Türkisch: "Úgy érzi" ist Ungarisch und "yemek yediği" ist Türkisch. Tönt doch irgendwie ähnlich. Und schliesslich hatten sich einst die Türken für immerhin 180 Jahre in Ungarn niedergelassen. Es gab tatsächlich mal eine Theorie, welche dem Ungarischen eine Verwandschaft mit den Turksprachen zuschrieb. Sie ist widerlegt.

Bei Wikipedia lesen wir das Folgende:

Die etablierte Sprachwissenschaft ordnet das Ungarische zusammen mit dem Chantischen und dem Mansischen, den Sprachen zweier indigener Völker Westsibiriens mit jeweils wenigen tausend Sprechern, der ugrischen Untergruppe der finno-ugrischen Sprachen zu. Die finno-ugrischen Sprachen wiederum bilden zusammen mit der kleinen Gruppe der samojedischen Sprachen die uralische Sprachfamilie.

Das ist so kryptisch wie das Ungarische selbst. Also muss es stimmen. Ach ja, es handelt sich um das Ungarische Landwirtschaftsmuseum.

Regen

2009-08-05T14:19:00.000+02:00

Premiere: Zum ersten Mal in diesen vier Wochen regnet es in Strömen.
Auch in dieser Hinsicht ist Budapest eine Reise wert. Ein Regengedicht:

Der Regen kommt, wann es ihm passt.
Es giesst so manche Stunde.
Der Regen trommelt ohne Hast
und bleibt ein Weilchen unser Gast.
Wir fluchen eine Runde.

Dönerkebab

2009-08-05T10:25:00.000+02:00

Wir können es bezeugen: Der Siegeszug des Dönerkebab, des „sich drehenden Grillfleisches“ ist vollendet. Es gibt in Europa keine dönerfreie Stadt mehr. Der Döner hat in Europa die einstige Vormachtstellung des Hamburgers innert weniger Jahre definitiv und für immer geschleift.

Jeder der will, kann ein Kebab-Lokal eröffnen und Döner verkaufen. Jeder? Nicht ganz. Denn der Vertrieb von Döner ist fest in der Hand von Türken und das in ganz Europa, sogar in Polen und Ungarn, wo es noch nicht sehr viele Ausländer gibt.

Das ist die zweite bemerkenswerte Tatsache. Es sind ausschliesslich kleine türkische Familienbetriebe, die Dönerkebab anbieten. Sie suchen sich die geeignete Lokalität – immer an bester Fussgängerlage, zahlen Infrastruktur und Miete und beziehen die zwei bis zehn Kilo schweren Fleischspiesse von einem zentralen Lieferanten.

Dieses Geschäftsmodell funktioniert offensichtlich derart gut, dass trotz des Erfolgs des in warmes Fladenbrot geschabten Fleisches noch keiner den Aufbau einer Döner-Fastfood-Kette gewagt hat.

Interesssant ist die Sache mit den Markenrechten: Während diese bei MacDonald’s klar geregelt sind und jedes Mc gleich eine Abmahnung des Grosskonzerns zur Folge hat, kann jede Dönerbude, sich mit „Döner“ und „Kebab“ bezeichnen und wenn zwei, drei oder noch mehr Lokale nebeneinander stehen, dann heissen alle so, ohne dass es den Konkurrenten weiter stört. Denn niemand besitzt die Markenrechte an der Bezeichnung „Dönerkebab“.

Doch gerade dieser Markenanarchismus nützt allen gleichermassen. Während für den BiMac und seine Verwandten Millionen für Werbung ausgegeben werden müssen, kann man sich das beim Döner das sparen. Jeder wirbt für jeden, die Konsumenten wissen, was sie erwartet: Fleisch, Salat, Tomaten in einem zur Hälfte aufgeschnittenen Fladenbrot oder eingerollt in dünnen Fladenbroten als Dürüm.

Allerdings: Was für Fleisch auf so einen Spiess kommt, ist manchmal ziemlich zweifelhaft. Und im Grunde genommen schmeckt so ein Döner auch nach nichts, würde nicht reichlich ebenfalls vorgefertigte Tunke, mal mehr oder weniger scharf, darüber geschüttet. Ohne diese Aromakeule hätte Dönerfleisch den Charme von frisch geschnittenem Karton.

Wir haben uns auf unserer Europatour auch mal einen Döner gegönnt. Er schmeckte wie zuhause.

Budapest

2009-08-04T19:29:00.009+02:00

Budapest ist eine moderne europäische Stadt,
die jedem Vergeich standhält.

Ungarn ist in einer Hinsicht eine Reise in die Vergangenheit: Das Geld, der Forint. Das ist wie vor dem Euro Italien: 10'000 Forint-Scheine, 50'000-Forint-Scheine, Tausender, 200er Münzen und so sind dann auch die Preise: Sandwiches, Kaffee und Mineralwasser: Viertausenddreihundertneunzig Forint (rund 24 Franken).

Wir waren vor Jahrezehnten das letzte Mal in Budapest. Dass das schon wirklich lange her ist, beweist das Verkehrsmittel, mit dem wir damals hier waren: mit einem Döschwo. Wir kamen von Griechenland und mussten an der jugoslawisch-ungarischen Grenze acht Stunden warten. Der Schlagbaum ging damals nur einmal am Tag hoch, um acht Uhr abends.

Hotels gab es zu der Zeit auch nicht einfach so. Wir haben uns für eine Nacht bei einer Familie einquartiert, die ein Schlafzimmer als "Fremdenzimmer" hergerichtet hatte und so etwas hinzu verdiente. Da sassen wir dann am anderen Morgen allein im Wohnzimmer und assen unser Frühstück, eine ziemlich skurrile Veranstaltung.

Klar ist es inzwischen abgedroschen: Aber Budapest ist der beste Beweis dafür, welche Überlegenheit das kapitalistische System gegenüber den sozialistisch-kommunistischen Herrschaftsformen hat. Auch wenn bei uns zuhause die Diskussion in eine andere Richtung läuft.

Bekannte Bilder mit dem Touri-Bus abhaken.

Budapest ist eine moderne europäische Stadt, die mit London, Paris, Berlin, Hamburg, Zürich und so weiter spielend mithalten kann. Und wie in all diesen Städten, sind auch in Budapest die weltbekannten Luxusmarken in einem Geviert im Zentrum zu finden. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Denn die Touri-Bustour hakt all die Bilder ab, die wir aus den Prospekten kennen.

Interessant ist deshalb, was sonst so läuft. Beispielsweise was die deutschsprachige Zeitung, die "Budapester Zeitung" berichtet. In Stichworten:

Der Innenminiser steht unter Druck einer Rechtsaussenpartei, weil sich ein Bombenterrorvideo, dass dieser eben dieser Rechtsaussenpartei untergeschoben hat, um deren Gefährlichkeit zu illustrieren, sich nun als Fälschung erwiesen hat. Der Innenminister entschuldigt sich.
Auf Druck einer Bürgerinitiative mit über 600'000 Unterschriften haben die Abgeordneten ein neues Diätengesetz erlassen, das eine neue Spesenregeln enthält. Damit haben sich jetzt die Spesenansprüche der Abgeordneten verdreifacht. Da sei in der Hitze des Gefechts wohl ein Fehler passiert, sagt jetzt ein Parlamentarier.

Und die dritte Nachricht, zu einem gekippten neuen Ladenschlussgesetz, wollen wir wörtlich zitieren. Titel: Internet und Öffentlichkeit:

Hauptmedium war mal wieder das Internet, das sich immer mehr zur kritischen Öffentlichkeit Ungarns entwickelt. Die zahlreichen niveauvollen Internetzeitungen und Blogs schaffen das, woran die oftmals lächerlich offensichtliche Parteipropaganda der Printmedien Tag für Tag scheitert: Die Sicherstellung einer von tagespolitischer Taktik unabhängigen Pressearbeit, die so wichtig ist für eine demokratische Gesellschaft.

Die Budapester Zeitung wird auf richtiges Papier gedruckt.

Die Kunst des Reisens

2009-08-04T02:27:00.013+02:00

Nachtzug nach Košice. Braucht nur fünf Stunden. Die beiden Züge tagsüber dagegen über acht Stunden, haben wir online durch die Fahrplanabfrage erfahren. Wir haben von der ursprünglichen Art des Reisens mit dem Zug in den letzten Tagen genug mitbekommen. Das Hotelzimmer haben wir nur tagsüber genutzt, zum Duschen und Ausruhen. Und zum Schreiben. Um fünf Uhr morgens werden wir ankommen.

Ich mag solche Nachtfahrten. Man schläft, falls überhaupt, erst kurz vor dem Ende der Strecke ein, döst dazwischen weg, träumt wirres Zeugs, wird wieder hellwach, weil man um seine Wertsachen fürchtet. Und dann dieses übernächtigte Gefühl und wenn du ankommst um fünf Uhr in der Frühe, ist es saukalt und du hoffst auf einen ersten starken Kaffee. Ein Croissant wäre die Vorstufe zum Paradies.

Der iPod spielt in den nächsten Stunden einen Mix aus Pop- und Rockstücken, dazwischen ein paar Unpluggeds, auch Keith Jarret. Die Kopfhörer von Logitech sind ihr Geld wert. Sie erreichen die Qualität der heimischen Anlage.

Vor einer Woche habe ich de Bottons Buch „The Art of Travel“ zu Ende gelesen. Der Kerl hat mich ab etwa der Mitte des Buches zu nerven begonnen. Es hat einen interessanten eigenen Gedanken in diesem Buch und das ist der auf Seite 9, den ich früher mal hier zitiert habe und der mich auf mehr hoffen liess.

If our lives are dominated by a search for happiness, then perhaps few activities reveal as much about the dynamics of this quest – in all is aroudur an paradoxes – than our travels. They express, however inarticulately, an understanding of what life might be about, outside the constraints of for and the struggle for survival.

Er war, wenn ich richtig gerechnet habe, 33 als er das Buch schrieb. Und man kann ja keineswegs behaupten, Herr de Botton sei nicht ein äusserst belesener junger Mann. Aber das reicht nicht aus, um über „The Art of Travel“ zu philosophieren. Aus dem einfachen Grund, weil ihm schlicht und einfach die Erfahrung des Reisens fehlt.

An eigenen Erlebnissen bekommen wir eine Autofahrt mit einem Halt in einer Autobahnraststätte mit, wo er einen Schokoriegel (!) zu sich nimmt und wenn ich mich recht erinnere dazu einen Orangensaft trinkt. Dann fährt er mit seiner Freundin in die Karibik und die beiden geraten sich in die Haare wegen einer Crème brûlée und schliesslich liegt er in einem Hotelzimmer in Madrid im Bett und will partout nicht raus, bis ihn das Zimmermädchen verscheucht. Dann trinkt in der Hotelbar eine heisse Schokolade. Ich halte das alles für ein ziemlich infantiles Verhalten, das Herr de Botton an den Tag legt.

Es gibt zwei Stadien des Reisens: in den ersten Jahren ist man ein Sammler. Diese Phase endet meistens dann, wenn man für teures Geld irgendwo hinfliegt und dort feststellt, hier sieht es aus wie in…. Die meisten Leute kommen jedoch über dieses Stadium nie hinaus.

Und dann gibt es die fortgeschrittenen Reisenden, die Erwachsenen (gemäss Herrn Schawinski sind das Leute ab sechzig), welche die Gelassenheit und Souveränität besitzen, sich auf das, was da kommt einfach einzulassen.

We are inundated with advice on where to travel to; we hear little of why and how we should go.

Wie gesagt, ich verstehe, dass Herr de Botton einen solchen Seufzer von sich lässt, er ist einfach noch jung und unerfahren. Denn wer schon herumgekommen ist, also über eine gute Portion Reiseerfahrung verfügt, für den ist vieles einfach egal und anderes will man nicht mehr. Zum Beispiel nochmals acht Stunden zweite Klasse fahren.

Die Kunst des Reisens besteht darin, aus dem was sich bietet eine eigene Geschichte zu machen, sein Unterwegssein bewusst gestalten.

Dazu gehört auch, die Zeit als Zeit zu geniessen. Wenn man auf einen Zug wartet, beispielsweise, geschieht einfach nichts. Meint man, bis sich der Bahnhof in eine Bühne verwandelt und du allein bist der Regisseur.

Der seinerzeit 33jährige de Botton kann das selbstverständlich nicht wissen. Deshalb kommt er auf die absonderliche Idee, dass Herr Humboldt beispielsweise das Glück hatte, Neues zu entdecken, weil noch keiner vor ihm dort war, wo er auf Pirsch nach Pflanzen, Tieren und Flussläufen ging. Na klar ist das so. Der Lärm in einem Urwald kann übrigens unerträglich sein.

Nur ist das im 21. Jahrhundert, nachdem wir das 20ste glücklich überstanden haben, nicht mehr ein Massstab für uns. Wir haben den Laptop und das iPhone mit eingebautem Navigationsgerät mit dabei. Wir stehen vor einer Kirche und informieren uns über Wikipedia. Statt mit dem Kompass und dem Sextanten navigieren wir unseren Weg durch den Grossstadtdschungel mit dem Internet.

Es geht gar nicht mehr darum, etwas zu entdecken, das andere vor uns noch nie gesehen hat. Warum auch. Wir reisen ja auch nicht mehr mit dem Segelschiff übers Meer und Schwingen uns dann auf den Rücken eines Mulis.

Das eigentliche Abenteuer, die spannende Entdeckungsreise findet im Kopf statt. Wer nicht über eine ausreichende Fantasie verfügt oder wenn es einem an Bildung mangelt, dem bleibt wohl nichts anderes übrig, als eine Pauschalreise in einen Club-Med zu buchen. Ein hohler Kopf zuhause bleibt auch ein hohler Kopf unterwegs. Da kann sich nichts bewegen ausser dem Körper und den Koffern.

Wir haben heute in Kraków bei McDonalds einen BigMac mit Pommes Frites und Coca Cola bestellt. Das war ein bewusste Entscheid aufgrund langjähriger Reiseerfahrung: Auf unserem gut fünfstündigen Rundgang durch die Stadt haben wir sehr viele Speisekarten mit farbigen Bildchen gesehen. Das ist ein wichtiger Hinweis auf eine schlechte Küche und das Ergebnis dortigen Schaffens ist oftmals nicht so gut für den Magen. Empfehlenswert ist übrigens auch ausgiebiges Händewaschen mehrmals am Tag, besonders nach einer Zugsreise. Soll auch gegen Schweinegrippe helfen.

Wie oft Herr Humboldt von der Rache Montezumas heimgesucht wurde, ist nicht überliefert.

Tarnów

2009-08-03T17:46:00.012+02:00

Der Rathausplatz von Tarnów

Wenn man durch Polen reist, kann man die jüngste Geschichte nicht ausblenden. Die ist zum einen selbstverständlich auch polnische Geschichte, aber zu allererst ist es die deutsche Geschichte und die jüdische Geschichte, die einem in jeder Stadt begegnen.

Die Reste der Synagoge, die 1939

niedergebrannt und zerstört wurde.

Zum Beispiel hier in Tarnów. Fast die Hälfte der Einwohner der rund 70 Kilometer östlich von Krakau gelegenen Stadt waren beim Einmarsch der Deutschen am 8. September 1939 Juden.

Noch am gleichen Tag begann das Terrorregime gegen die Juden. Männer wurden von der Strasse weg verhaftet und zur Zwangsarbeit verschleppt, Wertsachen wurden konfisziert (gestohlen). Im November brannten die Synagoge und die Gebetshäuser und ab Dezember mussten die 25‘000 Juden Tarnóws eine Armbinde tragen.

Der in den 90er-Jahren wieder hergestellte Friedhof
von Tarnów. Er datiert zurück ins 16 Jh.
Auch hier fanden Exekutionen statt.

Am 14. Juni 1940 ging der erste Transport aus Polen mit 708 polnischen Gefangenen und 20 Juden von Tarnów nach Auschwitz. Sie erhielten bei ihrer Ankunft die Häftlingsnummern 31 bis 759 und waren damit unter den ersten, die nach Auschwitz kamen. Ab Mitte 1942 wurden die Häftlingsnummern in den Unterarm eintätowiert, jedoch nur in diesem KZ. Insgesamt wurden im KZ Auschwitz 405.222 Häftlingsnummern an Gefangene ausgegeben. Davon wurden ca. 340.000 getötet. (Quelle)

Am 3. September 1943 fand der letzte Transport nach Ausschwitz statt, danach war das Ghetto von Tarnów, in dem zwischenzeitlich bis zu 40'000 Menschen unter für uns nicht mal mehr vorstellbaren Verhältnissen lebten, menschenleer.

In den ehemals jüdischen Häusern und Wohnungen wohnen heute Polen. Seit Mitte der 90er Jahre findet in Tarnów kein jüdischer Gottesdienst mehr statt, weil es dafür 10 erwachsene Männer, einen Minjan, braucht.

Der europäische Mann

2009-08-03T08:54:00.010+02:00

T-Shirt, Dreiviertelhose, Sandalen oder Sportschuh
die modebewusste männliche Internationale.

Herr Lagerfeld ist ein kleiner Stümper. Er tut zwar so, als übe er modischen Einfluss aus. Im Grunde genommen hat er nichts zu sagen. Bei den Männern. Giorgio Armani weiss das und hat schon längst resigniert. Deshalb läuft er so rum, wie der europäische Mann nun mal rumläuft: Mit T-Shirt.

Es gibt verschiedene Theorien, zu welchem Zweck man dieses Wäschestück entwickelt hat. Da kommt jede Menge Militär vor, der Vater aller Wäsche. Dann noch Marlon Brando und James Dean.

Mir gefällt die Theorie sehr gut, wonach der englische Adel seinem Personal gestattete, T-Shirts zum Servieren des "four o'clock tea" zu tragen. So vermied man hässliche Teeflecken auf ein langärmligen Hemd. Damals gab es noch kein Ariel. Und deshalb heisst es im Englischen auch "Tee Shirt", okay ein kleiner Scherz.

Der europäische Mann trägt Dreiviertelhosen, Sandalen oder Sportschuhe und eben ein T-Shirt. Stellvertretend für die erdrückende Mehrheit aller europäischer Männer, die sich diesen Sommer so kleiden und die wir auf unseren Weg durch den alten Kontinent in wirklich allen Städten und Käffern getroffen haben, seien diese drei Unbekanntenaus Krakau für alle Ewigkeit im Internet gespeichert. Quasi als Denkmal für den unbekannten europäischen Mann.

Wir gehen demnächst zum Bahnhof. Alle halbe Stunde fährt ein Zug weiter nach Osten.

Rynek Glowny

2009-08-02T21:02:00.014+02:00

Die Marienkirche, immer zur vollen Stunde
bläst ein Trompetenspieler hoch oben im Turm eine Melodie.

In Europa gibt es vier unvergleichlich schöne Plätze, die man einfach irgendwann einmal gesehen haben muss. Die beiden bekanntesten sind die Piazza San Marco in Venedig und der andere die Piazza del Campo in Siena. Nicht so bekannt, also etwas für Liebhaber ist die Plaza Mayor in Salamanca.

Der Platz wird vom langgestreckten

Renaissancebau der Tuchhallen in zwei Hälften geteilt.

Und mein vierter Lieblingsplatz, der eigentlich den Spitzenplatz belegt, ist der Rynek Glowny in Krakau. Wir waren vor fünf Jahren zum ersten Mal auf einer Polenrundreise mit dem Auto hier und seither hat dieser Platz eine festen Platz in meinem Gedächtnis. Eigentlich ist dieser Platz der eigentlich Grund, weshalb wir auf unserer Rundreise nochmals nach Polen und eben nach Krakau gefahren sind. Die vier Stunden und ein paar zerquetschte Minuten zweite Klasse in einem ziemlich langsam fahrenden Zug sind es wert.

Überhaupt ist Krakau eine Stadt, die zu besuchen sich wirklich lohnt. Läge sie nicht derart am Rand des touristischen Horizonts, könnte man die Reise nach Krakau noch mit anderem verbinden, weitere Worte würden sich erübrigen, so wie bei der Piazza San Marco und der Piazza del Campo.

Der Rynek Glowny datiert ins Jahr 1271 und ist der grösste mittelalterliche Platz Europas. Interessant ist die Architektur dieses Stadtzentrums: Alle Strassen rund um den Platz sind rechtwinklig angelegt und die Häuserblocks zwischen den sich kreuzenden Strassen bilden alle gleich grosse Quadrate. Der Rynek Glowny ist exakt vier solche Quadrate gross, man könnte meinen, man hätte hier einfach die Häuser weggelassen um sprichwörtlich Platz zu schaffen, fast 40'000 Quadratmeter.

Es gibt nur eine Strasse, sagt uns Kuba der junge Kellner, der uns unsere Biere bringt und eigentlich Jakob heisst: die Grodzka. Diese führt schnurstracks zum weiter unten gelegenen Königsschloss. Majestät wollten sich nicht im Zickzackkurs zum Rynek Glowny gefahren werden.

Unnötig anzumerken, dass jetzt im Sommer ein Stimmung herrscht wie irgendwo im Süden. Die Menschen kommen am Abend zum Flanieren auf den Platz, essen Gelati, trinken Espresso, Bier oder Wein, essen Tagliatelle oder Tapas oder was Indisches. Ganz wie bei uns.

Mit Tempo 30 durch die Felder

2009-08-02T14:29:00.012+02:00

Polnischer Lokführer: Ja nicht zu schnell,
das ist sein grösstes Problem

Google Transit ist zwischendurch zum Scherzen aufgelegt. Beispielsweise wenn man wissen will, wie lange es mit dem Zug von Wroclaw nach Krakow dauert: 2 Stunden und 49 Minuten, sagt das System benötige der Zug für die 272 Kilometer.

Wir haben den gemäss Fahrplan schnelleren Zug gewählt, den um 09.28 Uhr. Der braucht lediglich 4 Std. 25. Die beiden früheren Züge brauchen für die selbe Strecke 15 Minuten länger. Sagt der polnische Fahrplan.

Nun fuhr unser Zug jedoch nicht um 09.28 Uhr ab, sondern eine halbe Stunde später. Denn zunächst mussten alle wieder aussteigen, weil der Lokführer ein technisches Problem festgestellt hatte.

Wer mit dem Zug durch Europa fährt,
fährt die längste Zeit immer mitten durch die Felder.

Das war infern gut für uns, weil dieser Zug schon seit zwanzig Minuten gleich neben uns stand. Weil in anderen Ländern die Züge jedoch nur wenige Minuten vor Abfahrt vorfahren, kamen wir gar nicht auf die Idee, der hier sei der unsere. Zumal die Schrift der Anzeige von dort aus wo wir standen, schon längst nicht mehr zu entziffern war.

Es gibt für Regionalzüge nur zweite Klasse, auch wenn noch "Express" hinzugefügt wird. Deshalb konnten wir uns mal so richtig unters Volk mischen. Nun ist das nicht so schlimm, wie der vorherige Satz vermuten lässt. Wir schwitzten diesmal einfach alle. Und hätte es tatsächlich eine erste Klasse gehabt, dann hätte auch die keine Klimaanlage gehabt. Ich bin ein gutes Stück mit Dostojewskijs "Verbrechen und Sühne" vorangekommen, passte ganz gut zur Stimmung im Abteil, auch was die Temperaturen anbelangt. Es sind dreissig Grad draussen.

Die anderen übten sich auch in Geduld
oder sind einfach dieses Tempo gewohnt.

Überhaupt: Die Leute sind sympathisch, die einen lesen ein Buch, andere schauen zum Fenster raus oder dösen vor sich hin, was halt Menschen tun, wenn sie in einem Zug irgendwohin wollen. Weil man in diesem Zug, im Gegensatz zu allen anderen bisher, auch die Fenster öffnen kann, weht immer ein angenehmer Luftzug durchs Abteil.

Die letzten zwanzig Kilometer setzten sich zwei hübsche junge Polinnen zu uns, so um die 18 Jahre jung. Die eine redete ohne irgend eine einzige Interpunktion. Zwischendurch hat sie auch mal ein belegtes Brot gegessen, was den Redefluss jedoch keineswegs stoppte. Nun weiss ich als Vater von drei Töchtern, dass dies weder an der Nationalität noch an der Sprache liegt, sondern am Alter.

Weil ich eh mal stehen wollte, verzog ich mich nach einer Weile mit Elvis im Ohr in den vorderen Teil des Wagens, wo man Velos hinstellen kann, also recht viel Platz zum Stehen hat.

Der Beweis: Tachometer zeigt knapp 30 km/h

Dort war auch der Lokomotivführer und so zottelten wir in einem Tempo durchs Land, man hätten Blumen pflücken können. Am Rollmaterial liegt es trotz Eingangspanne nicht, das ist recht modern. Es sind die völlig ausgeleierten Geleise, die auf einer sehr langen Strecke lediglich 30 km/h zulassen. 30 km/h! Dabei machen die Räder dieses Klopfgeräusch, das man sonst nur noch in alten Filmen hören kann, wenn sie in die Lücke zwischen den einzelnen Schienen sacken. Aber auch das ganz langsam: Dumm tsi, dumm tsi, dumm tsi.

Und damit ist auch erklärt, weshalb dieser Zug gut 2 Stunden länger braucht, als Google Transit zu wissen vorgibt.

Wroclaw

2009-08-01T21:49:00.023+02:00

Wieder aufgebaute Bürgerhäuser und Handelskontore.

Von Hamburg nach Wroclaw muss man viermal umsteigen. Da ist zunächst die ICE-Rennstrecke nach Berlin mit Tempo 230, dann ein Regionalzug, der bis Cottbus 20 Minuten Verspätung hinlegte, dann eine ostdeutsche Privatbahn, die pünktlich in Goerlitz ankam und schliesslich ein Regionalzug der DB mit polnischem Personal und auf einer polnischen Strecke. Der hielt den Fahrplan zwar auch ein, aber der ist derart grosszügig berechnet, dass er einfach zur Zeit ankommen muss. Schliesslich hat auch der Lokführer am Samstagabend noch etwas vor. Man kann selbstverständlich auch eine direkte Verbindung wählen, aber die ist eine Stunde langsamer, weil der ICE fehlt.

Klammer: Einmal mehr mussten wir hinnehmen, dass die Welt ungerecht ist. Während wir in der klimatisierten ersten Klasse uns zu dritt plus der Kondukteur ein 12er Abteil teilten, war die zweite Klasse gerammelt voll. Dazu noch Koffer und Kinderlärm plus eine überforderte Klimaanlage. Es ist klar: diese Zugsreise ist nur in der 1. Klasse machbar, in der zweiten wäre sie eine Qual.

Wie überall in Europa sitzen die Menschen am Samstagabend inWroclaw in einem der vielen Strassenrestaurants, essen Sushi oder Griechisches oder Spanisches oder Italienisches oder sonst was Internationales. Die jungen Polinnen kaufen ihre Klamotten bei H&M und sind deshalb einiges besser angezogen als die Mark&Spencer-Girls in York. Die Temperaturen verharren auch jetzt noch bei sommerlichen zwanzig Grad, für morgen sind über dreissig angekündigt.

Was auffällt - es ist schon um neun Uhr dunkel, während es in Schottland auch nach zehn Uhr noch richtig hell war.

Theater von Wroclaw

Wroclaw hiess mal Breslau und ist jetzt eine polnische Stadt mit 630'000 Einwohnern in Europa. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht mehr zu sagen. Wobei ein Aussenstehender die Leistung dieser polnischen Auch-Vertriebenen schon bewundern kann, sich in nur zwei Generationen in eine Stadt eines völlig anderen Kulturkreis nicht nur einzuleben, sondern dieses Fremde wieder aufzubauen. Wenn man als Vergleich Königsberg/Kaliningrad nimmt, ist diese kulturelle Leistung umso bemerkenswerter.

Possieren für den Freund mit
deutscher Maschinenpistole

Heute gedenkt man in Polen den Opfern des Warschauer Aufstandes. Dieser begann am 1. August 1944 und dauerte bis Oktober. In Wroclaw haben junge Leute in der Fussgängerpassage eine Barrikaden aufgebaut, eine Kulisse ganz im Sinne von Herrn Zadek, denke ich mal.

Da wallte schon noch das Nationalgefühl hoch, besonders bei der älteren Generation. Für die Jungen war die nachgespielte historische Szene aber vor allem Unterhaltung. Das kann man nun deuten wie man will.

Übrigens: Unser Hotel hat nur drei Sterne, aber eine Klimaanlage und was noch viel wichtiger ist: Gratiszugang per Kabel ins Internet.

Morgen fahren wir weiter nach Osten.

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Kaffeegenuss

2009-08-01T00:10:00.004+02:00

Es sind drei Genussmittel, die mich faszinieren, weil man für ihre Herstellung jeweils nur gerade ein einziges Naturprodukt benötigt, das dann mit Einfallsreichtum und grossem handwerklichem Geschick in ein Produkt verwandelt wird, das unvergleichliche Gaumenfreuden bereitet. Und das in einer Vielfalt, wie sie die Natur alleine nicht hervorbringen könnte. Es handelt sich um Whisky, Wein und Kaffee.

Wir haben gestern das Vergnügen gehabt, einen der exklusivsten Kaffees der Welt zu kosten. Der kommt aus St. Helena, das ist die Insel im Südatlantik, die auf halben Weg zwischen Amerika und Afrika liegt und wo einst Napoleon seine letzten Jahre verbracht hat.

Zwei Tassen dieses Kaffees kosten 12 Euro 90 also rund 2o Franken (wir haben selbst bezahlt). Das ist doch ein stolzer Preis. Allerdings inklusive MwSt., die in Deutschland abschreckende 19% beträgt.

Ganze zwölf Tonnen bester Kaffebohnen werden auf St. Helena im Jahr geerntet, von Hand und immer nur die gerade reifen Früchte. 1732 sollen die ersten Bohnen angebaut worden sein, die die Engländer aus dem Yemen hierher gebracht hatten. Doch ohne Napoleon hätte Europa von diesem Kaffee wohl kaum je etwas erfahren. Der damals berühmteste Häftling Europas widmete seine Zeit ausgiebig dem Kaffeegenuss, was sich auch in Frankreich herumsprach und einen kurzzeitigen Verkaufsboom auslöste.

Der intensive Kaffeeduft stieg einem schon draussen auf der Strasse in die Nase. Man brauchte ihm nur zu folgen. Es war klar, dass er zu einer Rösterei führen würde. Doch die füllt nur etwa einen Viertel des Raums, der Rest der "Speicherstadt Kaffeerösterei" ist ein Café, wo man die verschiedensten Kaffees gleich probieren kann.

Entscheidend für die Qualität des Kaffees in der Tasse ist der letzte in der Kette, der Barista, im Grunde genommen ein Künstler, dessen handwerkliches Geschick darüber entscheidet, ob edelste Bohnen in der Tasse ihr Potential auch tatsächlich entfalten.

Würde man zum Beispiel die frisch gemahlenen St. Helena-Bohnen mit einer Espressomaschine zubereiten, wäre der ganze Aufwand, den man zuvor bei der Pflege der Pflanzen, beim Pflücken, beim Rösten betrieben hat, für die Katz.

Am besten können sich die Aromastoffe in der Press-Stempelkanne entfalten, sagt Herr Kalikowski, der Leiter der Rösterei und des Cafés, mit dem ich das Vergnügen hatte, eine gute Dreiviertelstunde über Kaffee zu plaudern. Er schaute immer wieder auf die Uhr und erst als exakt fünf Minuten verstrichen waren, füllte er die beiden vorgewärmten Tassen, denn erst jetzt hat der St. Helena-Kaffee alle seine Aromen ins 90 Grad heisse Wasser abgegeben, das sich inzwischen auf rund 70 Grad abgekühlt hat.

Und schon beim ersten Schluck entfaltet er im Gaumen seinen vollen, aber trotzdem sanften, runden Geschmack entwickelt und wo sonst beim Kaffee eine leichte Säure folgt, bleibt hier der volle Kaffeegeschmack.

Wenn man sich noch tiefer auf diesen Kaffee einlässt – schwarz getrunken und ohne Zucker – entfalten sich im Gaumen noch weitere Aromen, die ich so intensiv noch bei keinem Kaffee erlebt habe und die für längere Zeit im Gaumen erhalten bleiben. Und danach folgt der ganze Körper und noch eine Stunde später spürt man, man hat Kaffee getrunken. Es war eine einzige Tasse gewesen.

Diese eine Tasse Kaffee hat meinem Kaffeegenuss eine völlig neue Dimension hinzugefügt, meine Reisebegleierin sieht das übrigens genauso.

Erst in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts wurde die Kaffeeproduktion wieder aufgenommen, mit den Resten der ursprünglichen Plantage, die man von den Dschungelgewächsen befreite. Die Mühe hat sich gelohnt. Auch finanziell. Ein halbes Kilo Rohkaffee kostet je nach Marktlage um die 90 Franken.

Die "Speicherstadt Kaffeerösterei" röstet den St. Helana selbstverständlich selbst und betreibt eigens für diesen und die andere Rarität, den Kopi Luwak, eine Röstmaschine für Kleinstmengen bis zu dreissigKilo Bohnen.

Um 09.02 fährt unser Zug von Hamburg-Dammtor ab Richtung Osten. Wie weit wir fahren werden, entscheiden wir unterwegs.

Einkaufsstadt

2009-07-31T15:52:00.016+02:00

,Hamburg ist eine der reichsten Städte Deutschlands. Über 80'000 Euro erwirtschaftet im Schnitt ein Hamburger im Jahr, das sind rund 38 Prozent mehr als im Bundesdurchschnitt. Die Stadt zählt 1,75 Einwohner, der Hafen ist nach Rotterdam der grösste Europas.

Wer Hamburg besucht und sich auf das konzentriert, was man als Tourist sehen will, der wird unschwer erkennen, dass die zweitgrösste Stadt Deutschlands ein Ort mit einer hohen Lebensqualität ist.

"Neuer Wall" heisst die Strasse, wo es die bekannten Modemarken zu kaufen gibt, auch die Schweiz ist präsent, mit Akris. Gleich um die Ecke unter den Alsterarkaden kann man anschliessend gemütlich einen Kaffee trinken. Sofern das Geld noch reicht.

Der südliche Lebensstil hat sich schon längst auch in Hamburg durchgesetzt, der sich nicht nur im Hang manifestiert, möglichst draussen sitzen zu können, sondern auch in den reichhaltig bestückten Speisekarten mit leichten Gerichten und Snacks, auf denen San Pellegrino ebenso aufgeführt ist, wie die Flaniermeilenweine Pino Grigio und Chardonnay.

Und wir lesen in einem dieser Stadtmagazine, die in jedem Hotelzimmer aufliegen, dass nach Quadratmeterzahlen die Einkaufspassagen in der Hamburger Innenstadt "die grössten in ganz Deutschland sind."

Und dann sind wir noch zufällig beim Chilehaus vorbeigekommen. Wie uns Wikipedia erklärt, handelt es sich um ein zehnstöckiges Kontorhaus aus dem den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und wir haben mit eigenen Augen gesehen, dass es sich noch immer um einen wirklich imposanten Bau handelt. Es handelt sich um ein Stück Architektur, dass es nur in Hamburg gibt.

Im Parterre gibt es - Sie ahnen es - ein kleines Restaurant, wo man draussen sitzen kann und die San Pellgrino, Pino Grigio und ein paar leichte Snacks auf ihrer Karte haben (wie in Italien, nur kann man genau diesen Zusatz definitiv streichen und ersetzen durch: so wie es unserem mitteleuropäischen Lebensstil entspricht). Genau das haben wir gemacht, leichte Snacks und Pino Grigio bestellt und später paar Schritte weiter einen Espresso getrunken.

London und Hamburg, das wären so die beiden Städte, wo meine Reisegefährtin und ich uns vorstellen könnten, einmal längere Zeit, ein Jahr oder so, zu leben. Vorausgesetzt, man hat das nötige Kleingeld, dass man sich die Dinge leisten kann, die das Leben in einer Grossstadt angenehm machen.

Mal schauen.

Die Eisenbahn

2009-07-30T19:49:00.017+02:00

Auch die WELTWOCHE ist präsent.

Ich hatte mal eine Modeleisenbahn. Eine Wesa. Als ich sehr jung war, war Lokomotivführer noch ein Traumberuf, dshalb hatten alle Buben eine Eisenbahn. Eigentlich hatte mein Vater eine Eisenbahn. Denn jeweils vor Weihnachten bastelte er aus den Schienen und Weichen und Häusern jeweils eine neue Kulisse. Ich denke während Wochen. Und wenn wir Besuch hatten, wurde die Modelleisenbahn vorgeführt. Meistens funktionierten eine Lok, der Transformator oder eine Weiche genau dann nicht.

Schwedische Winterlandschaft

Alle paar Sekunden bleibt auch im MiniaturWunderland eine Lok stehen, macht ein Auto schlapp, fällt ein Lämpchen aus. Das ist allerdings nicht weiter verwunderlich. Schliesslich fahren hier derzeit fast 900 Züge rum, tun 1'200 Signale so, als würden sie den Verkehr regeln, leuchten 295'000 Lichter auf, wenn das Licht alle paar Minuten auf Nacht umstellt, sorgen 2'500 Weichen dafür, dass die Züge nicht zusammenstossen.

Die Überwachungsanlage: Alle paar Sekunden
fällt irgendwas aus.

MiniaturWunderland ist die grösste Modelleisenbahn der Welt. Und es steht ganz oben auf der Liste jener Orte in Hamburg, die man einfach sehen muss. Hört man immer wieder. Und tatsächlich muss man je nach Tageszeit mit erheblichen Wartezeiten rechnen.

Betonwerk

Gut, ich muss zugeben, dass wir zum einen wegen der Empfehlung von befi und zum anderen weil es thematisch zu unserer Zugsreise passt, hingegangen sind. Aber selbst Modelleisenbahnskeptiker wie ich können sich schon nach kurzer Zeit der Faszination, die von ihr ausgeht, nicht entziehen. Es sind diese mit viel Liebe zum Detail gestalteten Landschaften, welche die Qualität dieser Modelleisenbahnanlage ausmachen. Die 200'000 Figürchen stehen nicht einfach nur so da. Jedes einzelne ist Teil einer kleinen oder grösseren Szene.

Rasenmähen muss auch im Miniatur-Wunderland sein

Übrigens: Es gibt nicht nur eine Schweizer Landschaft - sie ist auch die aufwendigste Bereich - es gibt auch einen Prospekt für Schweizer auf Schweizerdeutsch. Die Engländer bekommen dasselbe auf Englisch, die Schweden auf Schwedisch, die Deutschen auf Deutsch - die Österreicher?

Ich selbst bin nie ein Modeleisenbahnbastler geworden. Doch die drei Locks und die zwölf Wägelchen habe ich noch immer.

Immer wieder wird es Nacht im Mini-Wunderland,
dann gehen tausende von Lämpchen an.

An der Anlage wird derzeit zügig weiter gebaut. Ein Flughafen kommt nächstens hinzu und Italien und Frankreich als weitere Länder. 2015 soll der Endausbau erreicht und rund 20 Mio. Euro verbaut worden sein.

Flussschifferkirche

2009-07-30T17:28:00.004+02:00

Heute hätten wir fast eine Kirche besichtigt. Die erste auf unserer Tour durch Europa. Diese Kirche liegt im Hamburger Hafen und fährt zwischen durch mal auch auf und davon. Es handelt sich um eine Flussschifferkirche. (So ein Wort gibt es nur in der deutschen Sprache.)

Es handelt sich um einen 1906 gebauten Leichter, um ein Schiff also, das über keinen eigenenen Antrieb verfügt, sondern von einem Schubschiff die Elbe rauf und runter bugsiert wurde. Seit 1952 ist das 26 Meter lang und sieben Meter breite Schiff eine evangelische Kirche mit Altar, Kanzel, Taufbecken, Orgel und Glockenturm.

Wir konnten sie dann doch nicht besichtigen, die Flussschifferkirche. Ein Fernsehteam drehte gerade eine weitere Folge einer Kinderserie. Das Schiff sei ein beliebter Drehort, sagte uns ein Statist, der auf seinen Auftritt wartete.

Hamburg-Altona

2009-07-30T16:15:00.006+02:00

Fussgängermeile in Altona

Wir haben in einem früheren Beitrag die saloppe Behauptung aufgestellt, dass man sich von einer Stadt in gut zwei Tagen einen recht guten Überblick verschaffen kann. Denn wer unterwegs ist, geht ins Zentrum, wo es die Bilder gibt, die man aus dem Fernsehen und vom Ferienprospekt gibt.

Wir sind heute mit der S-Bahn, die Station liegt wenige Gehminuten von unserem Hotel entfernt, nach Hamburg-Altona gefahren. Weil die S-Bahn von der DB betrieben wird, gilt auf dieser innerstädtischen Strecke unser Global-Pass.

Seit Aldi geschlossen hat, fehlt der
Einkaufsmeile Altonas die Attraktion.
Ein riesiger Gebäudekomplex im Zentrum steht leer.

Altona liegt im Westen des Stadtzentrums und zählt rund 250'000 Einwohner. In einzelnen Quartieren dieser Stadt in der Stadt, insbesondere unten an der Elbe, wohnen gutbetuchte Hamburger. Sie schätzen die Nähe zum Zentrum und die hervorragende Wohnlage.

Die Altstadt rund um den Bahnhof und Richtung Fischmarkt beim Hafen ist jedoch Sozialhilfegebiet. "Altstadt" ist im Zusammenhang mit Hamburg sowieso ein missverständlicher Begriff. Im Juli 1943 haben die Engländer die Stadt in der "Operation Gomorrha" in Schutt und Asche gebombt. Die ältesten Häuser in Altstadt Altonas sind in den fünfziger Jahren wieder aufgebaut worden.

Moschee, 16,5% der Einwohner Altonas
sind Migranten

Altona passt also nicht ins Beuteschema von Touristen. Weshalb man hier auch keine sichtet.

Zuhause

2009-07-29T21:45:00.014+02:00

Vorher

Ich meine, so ein Blog lebt doch auch vom Klatsch. Und der Extravertiertheit des Schreibers. Also befriedigen wir doch heute Abend diese ganz offensichtlich vorhandenen Bedürfnisse: Wir haben heute nach drei Wochen mal wieder zuhause gegessen. Jeden Abend in ein Restaurant zu gehen, entartet zur Arbeit. Wollen wir das? Nein.

Dank dem Internet haben wir ein recht gutes Hotel in Hamburg gefunden, 5-Sterne zu einem akzeptablen 4-Stern-Preis inkl. Frühstück und freier Zugang zum Internet (andere verlangen fünf Euros und mehr pro Stunde). Mit einem hervorragenden Zimmerservice.

So haben wir heute zuhause gegessen und daneben lief Grey's Anatomy. Ach ist das gemütlich.

Nachher

Mit Tempo durch Europa

2009-07-29T15:00:00.014+02:00

Eurostarlok-Look

Eine Erkenntnis habe ich in diesen bisher drei Wochen gewonnen: In Europa wächst ein Hochgeschwindigkeitseisenbahnnetz heran, welches die Art des Reisens auf dem alten Kontinent revolutionieren wird.

Nehmen wir beispielsweise die Strecke, die wir heute von Brüssel nach Kölngefahren sind. Zwar wird diese Strecke, wie in einem Informationsblatt zu lesen war, erst im Oktober offiziell eröffnet. Doch schon jetzt verkehren die Hochgeschwindigkeitszüge der Deutschen Bahn mit 250 km/h zwischen den beiden Metropolen. Ganze 111 Minuten dauert die Fahrt und man ist damit gut eine halbe Stunde schneller als mit einem üblichen Schnellzug.

Die Nase vorn haben mit rund 1'500 Kilometer Zugrennstrecke übrigens die Spanier. Bis in einem Jahr will das Land das längste Hochgeschwindigkeitsnetz der Welt haben. Ein deutscher Anwalt, der heute bei uns im Abteil nach Hamburg sass und seit Jahren in der Nähe von Malaga lebt, erzählte uns, dass er für geschäftliche Termine in Madrid nur noch den AVE nimmt: „Früher flog ich diese Strecke regelmässig.“ Kunststück, die spanischen AVEs fahren mit Tempo 350 von Stadt zu Stadt.

Der Vorteil: Man ist bei der Ankunft immer mitten in der Stadt und spart sich damit die zeitraubende Taxi- oder U-Bahnfahrt. Zudem muss man nicht langwierige Sicherheits-Checks über sich ergehen lassen.

Klammerbemerkung und Ausnahme: Eurostar, da ist es wie beim Flughafen. Ich musste meinen Koffer öffnen, weil auf dem Monotor mein Leatherman als verdächtiger Gegenstand gemeldet wurde. Der Mann in der Uniform hat mich gefragt, ob ich bestätige, dass das alles mir gehört - was mich ziemlich verunsichert hat, denn in dem Moment, als er mir diese saublöde Frage stellte, gingen mir alle möglichen Szenarien durch den Kopf und ich war ehrlich gespannt, ob er, als er alles was in diesem Koffer war, rausnahm, nicht doch eine Bombe fände.

Und wenn dann noch die Annehmlichkeiten der 1. Klasse, wie in England auf der Strecke London – Edinburgh und wieder zurück, dazu kommt, dann werde ich (endlich auch) zum Zug-Fan. Die "Times" und den Kaffee gibt's gratis und auf den Tischen bei jeder Sitzplatzgruppe hat es selbstverständlich auch Mineralwasser, gratis.

1. Klasseabteil des National Expresse der
zwischen London und Edinburgh verkehrt.

Die spanischen Neubaustrecken haben übrigens mit den bisherigen Breitspurstrecken nichts mehr gemein: Sie werden in der üblichen europäischen Norm von 1,43 gebaut. Die verschiedenen Bahnen verfolgen - auch aus politischen Gründen - unterschiedliche Geschwindigeitsphilosophien. Während die Franzosen und Spanier vor allem aufs Tempo drücken, will die DB lediglich die Durchschnittsgeschwindigkeit der Züge erhöhen. Denn in Deutschland halten die ICEs öfters als die Rennzüge in Spanien und Frankreich.

Die schnellen Reisezüge der Deutschen Bahn weisen denn auch unterschiedliche Motorisierungen auf. Für die Strecke Brüssel - Köln werden "GTI"-Modelle eingesetzt, auf anderen Strecken Locks, die weniger stark motorisiert sind und deshalb eine geringere Spitzengeschwindigkeit erreichen. Das drückt den Anschaffungspreis.

Die Eisenbahn, vor ein paar wenigen Jahren noch ein Auslaufmodell, erlebt in Europa dank den schnellen Zügen eine Renaissance. Wobei festzuhalten gilt, dass der Service in den spanischen und britischen Zügen hervorragend ist. Im Gegensatz zum „gewöhnlichen“ Schnellzug der DB, den wir von Köln bis Hamburg benutzen mussten. Die liessen sich über zwei Stunden Zeit, bis jemand nachgefragt hat, ob wir einen Kaffee oder sonst was haben möchten.

Einschub: Es stank im Wagen zwischendurch immer mal wieder nach verbranntem Gummi. Irgendwann kam dann die Durchsage, damit seien keine Gefahren verbunden. Die Deutsche Bahn verwende jetzt Biobremsbeläge (kein Scherz), deshalb der Geruch.

Japan weist gemäss einer Statistik ein Hochgeschwindigkeitsnetz von 2‘452 Kilometern auf. Dort fahren die Züge mit Spitzengeschwindigkeiten von 300 km/h. Für die Schweiz werden gerade mal 35 Kilometer ausgewiesen.

Übrigens: auf der Fahrt nach Köln sind wir auch an Lüttich vorbeigekommen. Die haben für die neue Zugrennstrecke auch gleich einen neuen Bahnhof gebaut. Es ist unübersehbar ein echter Calatrava. Wir werden irgendwann zur offiziellen Eröffnung erfahren, um wie viel Prozent er dieses Mal die Baukosten überschritten hat. Zumeist sind es zwischen 50 und 100 Prozent.

Köln

2009-07-29T09:48:00.001+02:00

Na klar ist das mal wieder ein sehr bedenklicher Web 2.0-Beitrag. Und
selbstverständlich könnte man das auch twittern, diese Meldung über
das Raucherquadrat im ansonsten rauchfreien Kölner HB.

Raucher zu sein hat heutzutage schon etwas Demütigendes. Besonders
wenn man auch noch fotografiert wird als wäre man der Kölner Dom
gleich um die Ecke.

Brüssel und weiter

2009-07-29T07:15:00.007+02:00

Huch, das ist jetzt eben knapp gewesen. Irgendwie hat der Wecker verpennt und wir auch. Doch das Hotel lag gleich neben dem Bahnhof, so dass es für die Reservation und den Morgenkaffe mit Gipfeli gerade noch hinhaute.

Noch ein Wort zu Brüssel in drei Bildern von unserem Abendspaziergang:

Das Brüssel der Touristen.

Ohne Leffe kein Belgien. Gut, das kann man
inzwischen auch bei uns bestellen.

Unverwechselbar, diese belgischen Autonummern.
Wer hat sich die ausgedacht?

Und schliesslich noch das Bahnhofsviertel, das fest in der Hand
von nordafrikanischen Einwanderen ist.
Dieser Pfefferminztee ist Spitze und ebenso gezuckert.

Der Unterschied zwischen London und Brüssel ist, was die Sauberkeit anbelangt, ziemlich gross. Zudem sticht dem Stadtwanderer auffällig oft ein ziemlich penetranter Harngeruch in die Nase und zwar auch mitten im Tourismusviertel.

Gut, das ist jetzt eine ziemlich einseitige Zusammenfassung. Das steht beispielsweise nichts von der hervorragenden Küche und so. Und sicher hat es hier auch ein paar Museen und Kirchen. Aber wir sind ja keine Ferienmacher, sondern Reisende. Da zählt das, was ist und nicht das, was man gerne hätte für seine eingesetzten Schweizer Franken.

Wir zäppen uns weiter durch Europa und sind unterwegs nach Hamburg.

Eurostar

2009-07-28T17:12:00.000+02:00

Das Schöne an so einem temporären Generalabo ist, das man sich quasi
in letzter Minute anders entscheiden kann.

Wir haben uns kurz vor London dazu entschieden, auf die halbstündige U-
Bahn-Fahrt zu verzichten, auf die zweistündige Fahrt nach Dover zu
verzichten, auf die Übernachtung in Dover zu verzichten und morgen
auch auf die Überfahrt nach Calais mit dem Schiff.

Wir haben heute auf sehr viel verzichtet. Das muss belohnt werden,
werden spätestens jetzt alle zustimmen.

Deshalb sitzen wir im Eurostar und fahren in rund zwei Stunden nach
Brüssel. Mit Nachtessen und Gratisgetränken für rund 150 CHF pro
Person.

Der Zug hat pünktlich um 16.04 Uhr Londonzeit abgelegt.

Ausgedudelt

2009-07-28T12:45:00.011+02:00

Eingeborenen-Trupp in Invervess

Ich habe noch nie so viele Dudelsackpfeiffer gesehen und gehört (auch als Hintergrundmusik in Läden), wie in den letzten Tagen. Die Schotten wollten uns in der Tat etwas bieten.

Sie haben jetzt sogar eigenes Geld und sind mächtig stolz darauf. Zwar ist Pfund Pfund, aber die Bildli sind andere und wenn man nach England fährt, hat man alle Mühe, die schottischen Noten wieder loszuwerden. What is this!!!??

Nachdem also die Cash Machine 100 schottische Pfund ausgespuckt hatte - wenn man die richtige Zahl eintippt, gewinnt man bei diesen Dingern immer - sind wir in die Bank und haben die Noten gegen richtiges Geld getauscht. Die Dame machte zwar keine Anstalten, aber war irgendwie in ihrem Nationalstolz verletzt. Ein wenig.

Mittagessen: 1. Klasspassagiere werden in
englischen Zügen an ihrem Sitzeplatz bedient.

Wir brauchen richtige Pfund, weil wir im Schnellzug Richtung London unterwegs sind und haben damit gemäss den Kommentaren hier von Schottland eigentlich noch gar nichts gesehen haben.

Die wesentlichen Weichenstellungen im Leben erfolgen zumeist so, dass man sich nicht für etwas entscheidet, sondern indem man sich bewusst wird, was man nicht mehr will. Der Rest ergibt sich dann von selbst.

Draussen vor dem Fenster: England

Wir sind unterwegs nach Dover. Wir brauchen einen Szenenwechsel.

Hoffen auf Loch Ness

2009-07-27T19:08:00.015+02:00

Rund 20 Mio. Pfund hat das erstmals durchgeführte Treffen der Clans in die Kassen des Dienstleistungsgewerbes gespült, schreibt heute der New Scotsman. Denn viele der Teilnehmer kamen aus den USA, aus Kanada, aus Australien und Neuseeland, um in einem stürmischen Anfall von Wurzelsuche etwas Besseres aus ihrem Namen zu machen.

Die Clan-Chefs, die vorausmarschierten, sind demnach zu Aushängeschilder der Tourismusindustrie geworden. So ändern sich die Zeiten und auch der Sinn, ein Leithammel zu sein.

Weil der Anlass zur Überraschung von allen ein gutes Geschäft geworden ist, will man die Clan-Parade jetzt alle vier Jahre wiederholen.

Schottland braucht solche speziellen touristische Events. Denn die Arbeitslosenrate liegt zwar mit 4% zwar unter dem nationalen Mittel von 7.2%. Doch wie wichtig der Tourismus für die lokale Wirtschaft ist, zeigt das Beispiel von Inverness, wo rund 26% Beschäftigten in Hotels und im Gastgewerbe arbeiten. Übertroffen wird diese Zahl nur noch von den öffentlich Beschäftigten mit rund 31%. Die Arbeitslosenrate inInverness beträgt derzeit 5.5% und hat sich seit April mit Saisonbeginn um ein halbes Prozent zurückgebildet.

Dass es der hiesigenWirtschaft nicht allzu gut geht, kann man an den vielen leeren Läden im Zentrum ablesen. Der Immobilienmarkt ist beinahe zum Erliegen gekommen. Das spürt beispielsweise der Immobilienmarkler Peter Curtis, mit dem wir heute Nachmittag sprachen. "Das Problem sind die Banken, die mit der Kreditvergabe sehr zurückhaltend sind." Zudem würden sie jetzt bis zu 25% Eigenmittel verlangen. Curtis: "Das bedeutet, dass viele ein ganzes Jahresgehalt anzahlen müssen und das übersteigt die Möglichkeiten gerade von jungen Leuten." Die Zeiten, als die Banken noch 100% des Kaufpreises belehnten, sei vorbei.

Seine Verkaufszahlen haben sich denn auch entsprechend nach unten entwickelt: "Wir haben vor zwei Jahren monatlich bis zu vierzig Häuser verkauft, so sind es jetzt höchstens noch zehn bis fünfzehn im Monat." Die Preise haben sich nach unten entwickelt, wobei Mr Curtis die Lage nicht als dramatisch einstuft: "Wir haben jetzt das Preisniveau ungefähr von 2006 erreicht". Für gegen eine halbe Million Franken bekommt man rund um Inverness ein recht ansehnliches Haus.

Insgeheim hofft man in Iverness, dass das Monster von Loch Ness wieder auftaucht. In den letzten Jahren ist es eher still geworden um dieses Touristenattraktion, die immer just zur Ferienzeit Schlagzeilen produzierte. Eine Reisegruppe aus der Schweiz, die im selben Hotel wie wir nächtigt, liess es sich trotzdem nicht nehmen, einen Ausflug zum Loch Ness zu machen. Sie sind voller Hoffnung gestartet.

Inverness

2009-07-27T15:16:00.009+02:00

Inverness, jenseits des Flusses

Wir haben uns kurz vor Abfahrt dazu entschieden, statt nach Aberdeen nach Inverness zu fahren. Jetzt sind wir in Inverness und sind selbst schuld. Falls mal jemand hierher fahren will, die Reise lohnt sich nur, wenn man wirklich etwas Dringendes zu besorgen hat. Hier ist nichts. Das ist quasi ein Loch, ein Loch Nix.

Zumindest der Aufgang zu unseren
Zimmern kann sich sehen lassen:
The Royal Highland Hotel

Trotzdem sind die wenigen Hotels ziemlich belegt. Inverness ist unter anderem Ausgangspunkt für ein anderes Loch, für Loch Ness. Will man also etwas von der weiteren Umgebung sehen, dann muss ein Auto haben. Dann kann man durch eine Landschaft kurven, die aussieht wie bei uns: Hochalpin, dabei sind die Hügel nur 100 bis 200 Meter über Meereshöhe.

Am Beginn der Reise sieht es noch
nach Schottland aus.

Die Bahnfahrt von Edinburgh nach Inverness ist recht nett, man kann sich als Schweizer jedoch auch diese Fahrt sparen. Zuerst der Jura, dann das Mittelland, dann wieder Jura und schliesslich Voralpin.

Morgen reisen wir mit dem ersten Zug wieder zurück. Ausser ein Leser gibt uns noch den heissesten aller Tipps. Aber bitte nicht die Besichtigung einer Whisky-Brennerei. Die sind schon alle von der BBC durchgefilmt worden. Oder vom ZDF.

Mr Motter

2009-07-27T07:42:00.005+02:00

Schon seit Jahren trage ich die fixe Idee mit mir herum, mir mal ein Harris Tweed-Jackett anzuschaffen. Ich mag Dinge, die scheinbar ewig halten, Gegenstände, von denen man weiss, dass sie in fünf, zehn Jahren ihren eigentlichen Wert offenbaren. Doch das Design der Stoffe für Tweed-Sakkos ist ziemlich altbacken.

Ausserhalb Londons ist England modisch eine Wüste. Die Männer tragen zu dieser Jahreszeit Jeans und T-Shirts und zur Abwechslung mal ein T-Shirt und Jeans. Die Frauen, nun ja, wer deren Modegeschmack mal in voller Länge geniessen möchte, sollte unbedingt nach York. Wir haben noch nie in unserem Leben derart viele wirklich, wirklich geschmacklos gekleidete Frauen gesehen, quer durch alle Altersschichten.

Wie soll ich das am besten beschreiben. Vielleicht so: eine echte modische Herausforderung ist für eine Frau die Hochzeit der Schwester oder der Freundin oder der Tochter. Wer sonst als eher graue Maus durchs Leben wandelt, meint, bei dieser Gelegenheit sich besonders herausputzen zu müssen. Das Ergebnis ist zumeist ziemlich schrill.

So ist das am Abend in York, wenn sich die Touris verzogen haben. Du hast das Gefühlt, die seien alle unterwegs zu einer Hochzeit oder zu einer Taufe. Wobei vielleicht das Attribut „nuttig“ noch beigefügt werden kann, weil der Begleiter als Kontrast, richtig, T-Shirt und Jeans. Weil wir hier über Mode schreiben, erwähnen wir die Trinkgewohnheiten hier in England jetzt mit keinem Wort.

Diese etwas zugegeben lange Einleitung war deshalb nötig, weil wir an unserem ersten Nachmittag in Edinburgh diesen wirklich bemerkenswerten Laden von Mr Motter in der Jeffrey Street entdeckt haben: Corniche. Hier wird nun Mode angeboten, wie man sie sonst nur in Zürich und London findet: Vivienne Westwood, Anglomania, Rundholz (schwer im Kommen), Girbaud und für Männer Nigel Cabourn.

45 Prozent seines Umsatzes macht Mr Motter Online: „Wir verkaufen in die ganze Welt.“ Und der Rest bringen Touristen und die Eingeborenen, es gibt ja durchaus Schotten mit Geld und Geschmack, so ist es ja auch wieder nicht.
Und um dieser erstaunlichen Entdeckung noch eins drauf zu setzen: Der Laden von Mr Motter wurde kürzlich zum UK Designer Store des Jahres erkoren.

Was mich zurück zu meinem eingangs erwähntenHarris Tweed bringt. Nigel Cobourn, ein wirklich bemerkenswerter englischer Designer, verarbeitet diese Stoffe zu Sakkos, die sich sehen lassen können. Ich konnte deshalb nicht widerstehen, auch wenn diese Stücke ihren Preis haben. Dafür hält es ewig.

Wir fahren heute weiter nach Aberdeen.

Haggis

2009-07-26T19:58:00.022+02:00

Manche Leser werden sich inzwischen fragen, weshalb wir derart durch die Gegend hetzen. Ein Tag hier, zwei Tage da und schon wieder im Zug und weiter geht's. Europe in ten days - das machen sonst nur Japaner oder amerikanische Autoverkäufer, deren Incentive eine Tour durch Europa ist.

Zum einen müssen wir festhalten, dass wir keineswegs durch die Gegend hetzen. Wir sitzen bequem im Zug, schauen zum Fenster raus, trinken Kaffee (in England), hören Musik, unterhalten uns, lesen Zeitung und spannende Bücher, surfen im Web (in England).

Und nach zwei, drei Stunden steigen wir aus und dann geht es zu Fuss weiter. Wir sind täglich mindestens fünf Stunden zu Fuss unterwegs, ohne Programm, wir haken nichts ab, gehen mit anderen Worten die Dinge recht entspannt an. Alles geschieht ziemlich zufällig, ohne besondere Erwartungen, wir sammeln an Eindrücken was sich bietet, nehmen auf was am Weg liegt. Wirklich hilfreich und wesentlich zur Entspannung trägt das Navi im iPhone bei. Man weiss immer, wo genau man sich befindet.

So halten wir es auch mit den Restaurants: Wir suchen nicht lange herum, denn DAS Restaurant, wo man unbedingt essen muss, finden wir eh nicht. Oder dann es ist auf Tage ausgebucht. Heute beispielsweise haben wir ziemlich exotisch gegessen, die lokale Spezialität: Haggis. Es schmeckt wie Leberwurst, der grauen Schwester der Blutwurst, und hat die Konsistenz einer sehr trockenen Version einer Paelia. Dazu wird ebenfalls sehr trockener Kartoffelstock serviert und ein Gemüse, das ich zwischen Sellerie und Kürbis ansiedelte. Weil es sich bei der schottischen Küche also um eine sehr einfache Küche handelt, hat der Koch(?) den Teller mit der Portion für zwei kurz in die Mikrowelle geschoben. Leider wird man nicht gewarnt, weshalb die ersten Bissen einem ziemlich aufschrecken. Das einzige nicht trockene war das Bier dazu. Das war wirklich gut. Es ist überhaupt unglaublich, wieviele Biersorten es in England/Schottland gibt.

Doch ich schweife ab. Wenn man nicht an einem Weiterbildungskurs teilnimmt oder sonstigen Ehrgeiz entwickelt und auch kein Architekturstudent ist, reichen zwei Tage durchaus, um von einer Stadt einen guten Eindruck zu gewinnen. Denn all die Neubaugebiete um den eigentlichen Stadtkern herum lässt man ja eh aus. Also besucht man im Grunde genommen immer nur Kleinstädte. Nehmen wir beispielsweise Edinburgh. In zwei Tagen hat man's gesehen. Hier gibt es nicht viel mehr als die Royal Mail, das Schloss (waren wir heute), dann geht man essen. Ausser man hat das Glück, dass 124 Clans finden, sie sollten sich doch mal in Edinburgh treffen.

PS: Die Tarte aux pomme mit einer Kugel Vanilleeis in einem französischen Restaurant ein paar Schritte weiter war wirklich exzellent.

Edinburgh

2009-07-26T11:34:00.019+02:00

Schotten

Es gibt Tage, die sind derart erlebnisreich, dass man gar nicht weiss, was man alles festhalten soll. Gestern war so ein Tag. Das ging schon mit diesem Dudelsackpfeiffer los, der am Bahnhof stand. Doch zu der Zeit wussten wir noch nicht, welche Überraschung die Stadt am Abend für uns bereit halten würde.

Wir erlebten eine Premiere. Erstmals seit 1822, als sie George IV in Schottland nördlich der Grenze zu England begrüssten, versammelten sich die schottischen Clans, die Stuarts, Campbells, MacDonalds, MacLeods, die Gordons, Chattan, MacKenzies, Andersons, die Burnetts und so weiter und so fort, insgesamt waren es 124.

Wir wir heute im "ScotlandonSunday" lesen, kamen über30'000 Clanangehörige aus aller Welt zu diesem Treffen nach Edinburgh. Prinz Charles, den wir nicht gesehen haben, hatte das Treffen eröffnet.

Als wir so gegen halb sieben uns einen gut einen halben Quadratmeter grossen Stehplatz an der Royal Mile gesichtert hatten, hatten wir allerdings von alldem keine Ahnung. Nur soviel, dass hier irgendwelche Clan-Chiefs vorbeimarschieren sollen.

Nun sind wir inzwischen geübte Warter. Was heisst geübt, warten ist zu einer Passion geworden. denn Warten ist ungemein spannend, abweschlungsreich und man lernt Leute kennen.

Der Mensch als Noch-immer-Höhlenbewohner kann gar nicht anders, als mit den Artgenossen links und rechts, den Kontakt herzustellen. Denn wir müssen unser kleines Territorium gegen Neuankömmlinge verteidigen, reflexartig. Links setzte sich nach ein paar Minuten Jenny aus Ohio dazu. Nachdem ich ihr klar gemacht hatte, dass die paar Quadratzentimeter Strasse, auf der ich gerade stehe, vorübergehend mir gehörten, sie könne das anschliessende Nachbargrundstück in Besitz nehmen.

Jenny aus Oklahoma

Wie unsere Vorfahren schlossen wir Freundschaft, in dem wir mitgebrachte Nahrungsmittel tauschten. Also Jenny offeriert uns von ihrem Wein, ein Roter aus Argentinien, der gar nicht schlecht war.

Rechts von uns hatte sich eine saudische Familie niedergelassen: fünf Kinder, zwei Männer und drei total verschleierte Frauen, was, nebenbei bemerkt, der derzeit wohl effektivste Schutz gegen die Schweinegrippe sein könnte.

Zwischen uns stand eine Tafel, auf dem das Menue des Tages notiert war, die wir als natürliche Grenze akzeptierten. Während wir zumindest das mit den Clans wussten, hatten die Saudis von nichts eine Ahnung. Deshalb war die erste Frage, weshalb es denn hier so viele Leute habe, was wir mit unserem einzigen Satz, den von den Clans, bestens beantworten konnten.

Mohammad aus Saudi-Arabien

Und während wir so warteten, erzählte uns Jenny ein paar Erlebnisse von ihrer Reise und das sie Prag ganz toll fände und mit den Saudis redeten wir über die Kinder - wir haben auch vier - und ich erfuhr, dass Mohammad Mohammad heisst, First Lieutenant ist und die eine Frau, die vor ihm mit dem einen Sohn sass, seine Frau ist, während ich bis dahin dachte, der ältere Saudi, der Vater des Clans, habe tatsächlich drei Frauen. Man hat ja so seine Vorurteile.

Michael

Nach einer weiteren halben Stunde, in der sich noch immer nichts tat, gesellte sich Michael hinzu. Er verfolgtuns seit Beginn unsere Reise auf Bonum Iter und schreibt hin und wieder Kommentare auf Facebook. Wir sind befreundet. Er macht seinen Doktor in Physik hier in Edinburgh und ich habe soviel verstanden, dass er mit Hilfe eines Lasers Moleküle zum Tanzen bringt und das sei ungemein spannend, weil es tanzende Moleküle in der Natur nicht gebe. Wir hatten uns über Facebook verabredet und für die Details miteinander telefoniert.

Seinen Kilt trägt er nicht einfach nur so aus Anpassung. Es trägt die Farben seiner Universität und wurde mit einer offiziellen Feier in den Rock eingeführt.

Mit den Saudis verstanden wir uns inzwischen prächtig, Gespräche über Kinder sind international. Das erstaunlichste war jedoch, dass sich inzwischen auch eine der völlig verschleierten Frauen am Gespräch beteiligte. Und obwohl man nur ihre Augen sah, tat dies dem Gespräch keinen Abbruch, man sah wenn sie lachte und wir lachten oft. Mohamad und ich logden uns auf unser iPhones auf facebook ein und sind jetzt Freunde.

Christine, Engländerin, durch Hochzeit Schottin

Und schliesslich gesellte sich noch Christine zu uns, eigentlich eine Engländerin. Doch weil sie einst einen Schotten geheiratet hatte, kannte sie sich wirklich aus und konnte uns endlich erklären, was sich hier abspielt. Wie sich dann während der Parade herausstellte, kannte sie einige der vorbeiziehenden Clanmitglieder und vor allem auch den Mann, der das alles organisiert hatte.

Gegen acht ging es dann endlich los. Dann zogen sie an uns vorbei, die schottischen Clans, die Crowfords, Kennedys, die Forbes, Campbell, Mac Alpin und so weiter und so fort.Doch die meisten der richtigen Schotten, sahen aus wie die Leute am Strassenrand, so dass man gar nicht richtig unterscheiden konnte, sind das jetzt die oder sind das noch immer wir. Da lob ich mir die Basler Fasnacht.

Schotten

Nach der Parade besichtigten wir ein paar Pubs, wo sich noch John dazugesellte. Gegen Mitternacht fuhren wir mit Johns Alfa quer durch Edinburgh, die beiden wollten uns unbedingt noch ein paar Hotspots zeigen. Es war eine erlebnisreiche Stadtrundfahrt mit vielen Einbahnstrassen und Verkehrsumleitungen.

York - eine Jö-Stadt

2009-07-24T18:26:00.016+02:00

In York finden an diesem Wochenende Pferderennen statt. Was dazu führt, dass die hiesige Hotelindustrie sich die Hände reibt. Wir hatten kein Hotelzimmer reserviert. Weshalb wir noch eines der letzten ergattern konnten. Es ist im vierten Stock eines wirklich alten Hauses, unter dem Dach. Galtres Lodge heisst die Absteige und das Badezimmer soll sich im 1. Stock befinden. Trotzdem kostet das Zimmer 75 Pfund.

York ist hübsch, was soll ich sagen - ein Jöö-wie-herzig-Städtchen. So sind auch die Läden im Zentrum. Alte Fachwerkhäuser mit vielen bunten und teilweise auch ziemlich teurem Schnick-Schnack, den vor allem weibliche Besucher ganz toll finden.

Natürlich weiss auch ich, dass man London nicht mit York vergleichen kann. Aber der Unterschied fällt ins Auge: Den Leuten geht es hier nicht so gut. In der Jöö-wie-herzig-Innenstadt kann man einige leerstehende Läden mieten und jede Menge Büroraum, die Leute sind schlechter gekleidet und es hat auffallend viele wirklich dicke Frauen. Ich meine solche mit amerikanischen XXXXL-Massen.

Wir haben erstmals auf dieser Reise eine Sight Seeing-Tour mit einem dieser Touri-Bussen gemacht, um uns einen Überblick zu schaffen. Man lebt hier schon vom alten Gemäuer und damit von der englischen Geschichte, die ja ziemlich blutig verlaufen ist. Es sind einige Henris hier durchgezogen und haben ihre Spuren hinterlassen, nebst den Dänen (Danish Vanille-Plunder) und den Wikingern (ein Einkaufszentrum).

Später, als es bereits die Eisenbahn gab, hat Queen Victoria auf ihrem Weg nach Balmoral Castle in York Mittagshalt gemacht. Das war damals üblich, damit die Reisenden sich verpflegen konnten. Der Queen wurde wie anderen Reisenden auch eine Rechnung fürs Mittagesse ausgestellt, was Victoria ziemlich sauer machte. Sie fuhr von da an immer an York vorbei. Solche Dinge bekommt man halt nur auf einer dieser Bustouren mit (10 Pounds each).

Die Römer sind übrigens auch mal hier gewesen und die genossen damals die Vorzüge weitaus höherer Durchschnittstemperaturen als wir sie trotz Klimawandel haben. Heute war es gerade mal 17 Grad.

Ein Erlebnis ist hingegen die Zugfahrt von London. Nebst dem Gratiskaffee, dem Gratismineralwasser und dem Gratisinternetzugang für die 1. Klasse, sieht man rechts und links der Bahnstrecke Felder im wirklich flachen Land von Horizont zu Horizont. Manchmal saust ein kleiner Fluss vorbei (Tempo 180 bis 200) und ein paar Weiher. Das ist überhaupt der Vorteil der Eisenbahn gegenüber der Autobahn: Keine hässlichen Landschaften. Was auch auffällt: Die Wolken ziehen viel tiefer über uns hinweg als sagen wir die bei uns in Basel.

Edinburgh ist auch ziemlich ausgebucht übers Wochenende, habe ich eben feststellen müssen. Doch gebucht ist gebucht. Man kann York alle halbe Stunde Richtung Edinburgh verlassen.

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Im Zug (again)

2009-07-24T10:55:00.007+02:00

10:00 Uhr, der National Express verlässt King's Cross Richtung Edinburgh. Wir werden unterwegs irgendwo aussteigen, wahrscheinlich in York. Der Service an Bord ist hervorragend, von dieser 1. Klasse könnten sich die SBB ein Stück abschneiden. Nicht nur die Times wird gratis verteilt und Tassen für Tee oder Kaffee stehen bereit. Auch Mineralwasser ist auf dem Tischchen bereit gestellt.

Aber das, was so ein Bloggerherz wirlich höher schlagen lässt, ist der Gratiszugang zum Internet. Wir können also noch ein wenig im Internet surfen, um rauszufinden, wo es sich lohnen könnte, den Zug zu verlassen.

Aktuelles zu Schweinegrippe von der Insel
Inzwischen sollen rund 100'000 Leute infiziert sein. Wie das feststellen können, ist mir allerdings ein Rätsel. Gestern wurde eine Hotline eröffnet, über eine Million Leute sollen sich per Telefon eingewählt haben.

Die Telefongesellschaften verdienen sich eine goldene Nase. Die Times berichtet, das Vodavone pro Anruf zur 0800-Nummer 20 Pence. Weil der Anschluss dauernd besetzt ist, muss man bis zu vier Pfund einsetzen, bis man durchkommt, steht in der Times.

Die Swine Flu-Website zählt 9.3 Mio. Hits - pro Stunde. Also etwas mehr als dieses Blog.

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Abschied von London

2009-07-24T08:39:00.008+02:00

Heute, so gegen zehn Uhr, fahren wir weiter. Es geht nordwärts Richtung Schottland. Wir wissen noch nicht, wo wir heute einen Zwischenstopp einschalten werden. Möglich wäre ein solcher beispielsweise in York. Da waren wir auch noch nie.

Es waren zwei erlebnisreiche Tage in London. Was ins Auge sticht: Die Stadt ist so was von sauber, sie könnte auch in der Schweiz liegen. Wobei wenn ich da an Basel denke...

Zum Abschied noch drei Bilder, die mich am meist beeindruckt haben. Da ist zuallererst dieser Prachtsbau der Heilsarmee. Das weltweite Hauptquartier der christlichen Heilsbringer ist ein stolzer Glasbau, der den Vergleich mit den umliegenden Verwaltungsgebäuden von Banken und Versicherungsgesellschaften nicht scheuen muss. Und wenn die helle Nachmittagssonne sich in der gläsernen Fassade spiegelt, glaubt man der Inschrift beim Eingang aufs Wort: "Jesus sagt: Ich bin das Licht."

Der zweite Gegenstand, der mich beeindruckte, sah ich auf der Herrentoillette in der Tate Modern. Womit auch gleich gesagt ist, dass man nicht hierher kommt, um sich Kunst anzusehen, sondern diesen Bau. Er ist als Ausstellungsgebäude in Irrtum, wie das Gerry-Museum in Bilbao. Wie man ein Haus baut, das der Kunst den Vortritt lässt, können angehende Architekten in Riehen am Beispiel der Fondation Beyler studieren. Ach ja, es handelt sich um einen Wickeltisch.

Das letzte Bild aus London spricht für sich selbst, das Stichwort dazu Four O'Clock Tea:

Schuhe sind eine Investition

2009-07-23T21:45:00.013+02:00

Schuhe sind kein Kauf. Schuhe sind ein Investment. Wir reden hier von Schuhen für Männer. Solche Schuhe haben allerdings ihren Preis. Schuhe, die um die 800 Franken kosten, kann man als Investment betrachten. Für dieses Geld gibt es rahmengenähte Qualitätsschuhe von der Stange.

Wer gewillt ist tausend Franken und mehr für ein paar Schuhe auszugeben, der bekommt massgeschneiderte Schuhe. Schuhe in diesen Preisklassen halten gut und gerne 10 bis 20 Jahre, je nach dem, wie viele man besitzt. Fünf bis zehn Paar können als Grundausstattung gelten. Denn egal welche Preisklasse auch immer: Schuhe trägt man höchstens einen Tag und lässt sie dann ein bis zwei Tage ruhen.

Wer Qualitätsschuhe kauft, verabschiedet sich von Modeströmungen. Denn das Design dieser Schuhe wurde schon vor Jahrzehnten in England entworfen. Da gibt es den sehr eleganten Oxford, den Derby, der sich vom Oxford durch eine andere Schnürung unterscheidet, Full- und den Demi-Brogue, den Norweger, den Budapester und den Loafer. Diese Grundtypen in Braun und Schwarz im Schuhgestell - da hat man auf Jahre hinaus ausgesorgt.

So ist denn London, genauer die Jermyn Street das Mekka für Schuh-Addicts wie mich. Eine der ältesten Adressen ist das 1840 gegründete Foster & Son, vormals Henry Maxwell.

Mr Martin, der Sales Manager mit einem
2000-Pfund teuren Qualitätsschuh

Ein Paar Schuhe von diesem Schuhmacher im Wortsinn kosten stolze 2000 Pfund also rund 3500 Franken, wie mir Peter Martin, der Sales Manager erklärt. Er hält so ein wertvolles Stück in Händen. (Ihm gefiel übrigens mein Hut. Er sagte, er habe letzten Winter erstmals auch wieder einen getragen. Wir schweiften also vom Thema ab und tauschten dann noch ein paar weitere Erkenntnisse über Hüte aus.) Foster-Schuhe erkennt man übrigens am runden Steg.

Ein solcher Qualitätsschuh kann wie gesagt ein gutes Alter erreichen. Und wie bei anderen Dingen von Qualität ist der sichtbare Alterungsprozess genau das, was einem solchen Gegenstand eine ganz bestimmte, individuelle Patina gibt. Wer das nicht abwarten will und nicht möchte, dass man sieht, dass er neue Schuhe trägt, kann sie auch gealtert kaufen; es wird eine leichte Spur von Abnützung ins Leder eingearbeitet.

Das Schuhhandwerk ist im Übrigen ein Teamwork von verschiedenen Spezialisten. Mr Martin: „Wir fertigen lediglich 45 Prozent eines Schuhs mit eigenen Mitarbeitern.“ Für einige wichtige Produktionsschritte, wie zum Beispiel das Nähen des Rahmens, arbeitet Foster & Son mit entsprechenden Spezialisten zusammen, die nichts anderes tun, als diesen Zwischenschritt der Schuhproduktion. „Allerdings“, sagt Mr Martin, „die gesamte Produktion findet in England statt.“ Die Zwischenprodukte werden den entsprechenden Handwerkern zur Weiterverarbeitung zugeschickt.

Gut, 3500 Franken für ein Paar Schuhe würde meine Budgetvorstellung nun auch sprengen. Mein teuerstes Paar hat etwa die Hälfte gekostet. Handgemacht, jedoch nicht auf Mass gearbeitet von Meier in München.

Als wir den Laden betraten, schaute Mr Martin, wie ich sofort bemerkte, auf meine Schuhe. Sie waren nicht gerade repräsentativ: Ein Nike Free 5.0.

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Schweinegrippe kann teuer werden

2009-07-23T10:40:00.009+02:00

Drink am am Feierabend - da könnte man
auch die Schweinegrippe....

Machen wir doch mal das, was Herr Zimmermann, der auch für die Weltwoche schreibt, kürzlich geschrieben hat, was Auslandkorrespondenten so tun: ausländische Zeitungen abschreiben.

Da lesen wir in der Gratiszeitung "Lite", die rechtzeitig zum Büroschluss an allen Ecken des Zentrums verteilt wird, dass sich Rechtsanwälte auf lukrative Klagen gegen solche Arbeitgeber vorbereiten, welche ihre Mitarbeiter zu wenig gegen die Schweinegrippe schützen.

Beispielsweise Angestellte von Supermarkets, die unter dem Druck stehen, gekündigt zu werden, falls sie an irgendeiner Grippe erkranken. Oder beispielsweise dann, wenn es auf den Toilletten keine Seife hat, denn intensives Hände waschen wird als wichtige Schutzmassnahme gegen die Schweinegrippe empfohlen. Oder beispielsweise dann, wenn das Management Mitarbeiter mit Krankheitssymptomen nicht sofort nach Hause schickt.

"Employers hav a duity of care to employees and that means providing reasonable protection from swine flu", wird ein Anwalt zitiert.

Ein wirklich ungewöhnliches Zimmer

2009-07-23T09:12:00.016+02:00

Wir haben ein Zimmer im Ambassadors Bloomsbury. Das Hotel ist exzellent gelegen. Wenn man beispielsweise mit dem Eurostar am Bahnhof London St. Pancras ankommt, hat man neun Minuten zu Fuss, sagte das Navi meines iPhone, bis zum Hotel, was doch sehr praktisch ist. Zumal es gefühlt nur acht waren.

Die U-Bahnsation "Eusten" ist etwa vier Minuten weg und wenn man zu Fuss zum Piccadilly Circus geht, ist das unterhaltsame halbe Stunde. Das Hotel ist im Programm von Railtour.

Das Hotel ist also beliebt und ist deshalb derzeit völlig ausgebucht. Diesem Umstand ist es zuzuschreiben, dass wir das ungewöhnlichste Zimmer unserer Reise haben. Zuerst waren wir sehr erstaunt über die Raumaufteilung. Während der Schlafbereich relativ klein ist - am Fussende des Doppelbetts hat es kaum noch Platz, ist das Badezimmer praktisch gleich gross.

Im Duschbereich und bei der Toillette hat es massive Stangen und das Lavabo reicht mir knapp über die Knie. Dafür ist der Schreibtisch höher als normal. Man hatte uns eines der fünf Zimmer für Behinderte zugewiesen.

Natürlich ist es ärgerlich, wenn man sich für das Zähneputzen und Händewaschen derart bücken muss. Und klar hätte man mehr Platz ums Bett herum. Bis einem wirklich bewusst wird, dass man in einem Zimmer nächtigt, das für Reisende eingerichtet ist, die andere Bedürfnisse befriedigt haben müssen.

Wenn man diese massiven Stangen sieht und sich vorstellt, welche Mühen jemand beispielsweise in einem Rollstuhl auf sich nehmen muss, bis er so alltägliche Dinge tun kann, wie sich auf eineToillettenschüssel zu setzen (höher montiert als "normal") oder zu duschen, dann ist ja das bisschen Bücken geradezu eine lächerliche Mühe.

Es ist eine nicht alltägliche Erfahrung, die Nacht in einem Zimmer fürBehinderte zu verbringen. Wobei der Ausdruck " behindert" mich etwas stört, ohne jetzt eine Political Correctness-Debatte zu führen. Es ist die Umgebung, die behindert.

Mr Sitch

2009-07-22T17:27:00.016+02:00

Das ist Mr Sitch. Sein Laden ist eine der ersten Adressen für Londons Innenausstatter. Mr Sitch verkauft Leuchter, Spiegel und Kerzenständer aus Messing in allen Formen und Grössen. Das Geschäft befindet sich in der Berwick Street gleich um die Ecke bei der Oxfordstreet.

Die Familie ist in diesem Handwerk seit 1770. Mr Sitch hat kurz nachgerechnet und ja, er sei der Vertreter der 15. Generation, die dieses alte Handwerk weiterführt. Sein Vater habe sich unlängst in die Halbpenison zurückgezogen.

Das Gebäude, das die Familie 1976 gekauft hat, ist fünf Stockwerke hoch und alle diese Stockwerke sind voll von diesen Leuchtern. ES IST VOLL VON LEUCHTERN.

Wer etwas Spezielles sucht, kann also durchaus einen ganzen Tag mit Suchen nach seinem besonderen Teil verbringen. "Es sind ein paar hundert, wenn nicht tausende Leuchter, die wir hier hängen haben", sagt er und lacht: "Ich habe sie noch nie gezählt - niemand hat sie je gezählt."

Der Laden besteht nicht nur aus einem Laden. Durch einen engen, kurzen Gang gelangt man in den hinteren Teil des Hauses, wo sich die Werkstatt befindet, die durchaus ein kleines Museum hergeben würde. Dort werden neue Leuchter und Lampenständer gefertigt, alte werden fachgerecht repariert und wer möchte, kann sich auch ein spezielles Einzelteil fertigen lassen.

W. Sitch & Co. Ltd. liefert in alle Welt. "Wir passen die Elektrik den jeweiligen Normen an", sagt Mr Sitch Nr. 15 und fügt lachend bei: "Wir haben auch eine Website!"Und die findet man hier.

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Die Queen war da, garantiert

2009-07-22T15:50:00.014+02:00

Wir waren auf unserem ganz speziellen Rundgang (jöö) durch London, als wir weiter vorne die Militärmusik spielen hörten. Es hatte sehr viele Leute dort vorne, welche die Militärmusik auch gehört hatten.

Da war also was los. Und weil die königliche Flagge oben auf dem Dach des Buckingham-Palastes im auffrischenden Wind wehte, gingen die anderen und ich davon aus, dass die Queen zu Hause ist. Sie stand sicher hinter einem der vielen Vorhänge und schaute auch dem Militär vor ihrer Haustüre zu, was ja eher ein Eingangstor ist.

Eine Polizistin (Zeigefinger in der Mitte des Bildes) versuchte verzweifelt die Leute zu irgendetwas zu bewegen, was man bereits in der zweiten Reihe nicht mehr mitbekommen hat. Dann kam von rechts die Reiterei und nun konnten auch die, welche weiter hinten standen, ihre Bilder knipsen.

Es waren Menschen aus der ganzen Welt da. Auch Schweizer.

Jaeggi

2009-07-22T11:36:00.007+02:00

Auf der anderen Strassenseite ist dieses Firmenschild Léon Jaeggi. Na klar weiss jetzt jeder Schweizer: Das ist ein Schweizer.

Also sind wir beim nächsten Fussgängerstreifen (wir sind ja nicht lebensmüde) auf die andere Strassenseite gewechselt und haben einen Blick ins „Jaeggi“ geworfen. Es handelt sich um Haushaltwarengeschäft das zwar hier am St. John’s Court auch an Privatleute verkauft. Doch den wirklichen Umsatz macht Jaeggi mit Hotels, Restaurants und Restaurantketten wie beispielsweise Pizza Hut.

Mr Galbraith, der Herr ohne Hut, ist der Geschäftsführer des Ladens und er sagt, dass es tatsächlich noch einen aktiven Jaeggi gibt, der ist allerdings in Kent tätig und ja das ist der Enkel des Gründers.

Der kam 1919 nach London und hat dieses Haushaltwarengeschäft aufgebaut. Bis vor wenigen Jahren habe man auch noch eine eigene Produktion unterhalten für Pfannen und Töpfe und Deckel und halt solches Zeugs. „China“, sagt Mr Galbraith und damit ist mit einem Wort erklärt, weshalb die Produktion eingestellt wurde.

Wir hätten eigentlich gerne was gekauft, aber der geneigte Leser weiss inzwischen: Der Samsonite meiner Reisebegleiterin ist einfach zu klein.

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Don’t mention the war

2009-07-22T11:12:00.004+02:00

England ist anders als Frankreich. Zum Beispiel. Die Temperaturen sind anders. Das Geld ist ein anderes. Die kleinen Biergläser sind grösser. Sie fahren auf der falschen Seite. DIE SCHWEINEGRIPPE.

Und überhaupt: Die Engländer haben auch andere Steckdosen. Und zwar solche mit drei richtig fetten Steckern. Das sind diese Dinger, die man bei jedem Netbook, freundlicherweise auch von Apple für das iPhone und den iPod und von Sony für die Kamera mitgeliefert bekommt. UND DIE MAN DANN ZUHAUSE LÄSST!

Weil man ja davon ausgeht, dass die in der EU sind und damit die neuen EU-Normen für Steckdosen übernommen haben. Aber das machen nur die Schweizer. Und die sind bekanntlich NICHT in der EU.

Und dann gibt es auch wieder anständige Zollkontrollen. Nicht in London, sondern bei der Abfahrt in Paris. Zuerst die französischen Zöllner, dann die britischen Zöllner und anschliessend die Gendarmerie Nationale.

Und noch etwas ist anders, als drüben auf dem Kontinent: Die Allgegenwart des Krieges in Schaufenstern von Bookshops, im Fernsehen, mit Denkmälern. Welcher auch immer.

Doch darüber werden wir uns nicht weiter auslassen. Denn hier lesen auch Deutsche mit. Und wegen denen gilt bekanntlich: Don’t mention the war.

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Huch, Schweinegrippe

2009-07-22T08:36:00.005+02:00

Also würde ich jetzt bei der Visana arbeiten, müsste ich nach der Rückkehr in die Schweiz eine Woche unbezahlte Zwangspause einlegen. Schreibt Tagi online. Ich habe mich ja früher in meinem anderen Blog lustig über die Schweinegrippe gemacht und jetzt sind wir mitten drin.

Gestern im Pub um die Ecke haben wir noch niemanden mit Schweinegrippe gesichtet. Doch in den News ist sie neben der Wirtschaftskrise und all den Unfällen und Naturkatastrophen und überhaupt ist es saukalt in England ein Topthema.

Sollten wir also von der Schweinegrippe angefallen werden, werden wir darüber berichten. Live, auf diesem Kanal. Mist, meine Nase läuft.

Eurostar nach London

2009-07-21T19:47:00.000+02:00

Die Landschaft fliegt sprichwörtlich vorbei. Der Eurostar ist mit 300
km/h unterwegs. 300 km/h! Mit dem Porsche fuhr ich mal 250 km/h. Nach
einer Viertelstunde oder so war die Windschutzscheibe mit toten
Viechern zugeklatscht (keine Kühe und Kälber).

Der Zug benötigt zwei Stunden inkl. Gratisgetränke und 3-Gangmenü
bis London. Und dann ist man mitten in der Stadt.

Die beiden wichtgsten Reiseutensilien

2009-07-21T13:19:00.006+02:00

Die beiden wichtigsten Reiseutensilien, die wir dabei haben, sind das Netbook und die Railmap von Kümmerly+Frey. Wobei ich zum Netbook sagen muss, dass sich der kurz vor der Abreise erzwungene Kauf eines neuen Kleincomputers gelohnt hat.

Dieser Eee PC mag in seinem Klavierlackkleid nicht so toll aussehen wie der Mini HP. Aber die innereren Werte sind um Welten besser. Auch der eingebaute Akku, der den ganzen Tag hält.

Spontanreiser benötigen einen Laptop deshalb, um auch mal kurzfristig ein Hotelzimmer bestellen können. Beispielsweise für La Rochelle an einem Freitag, wo man davon ausgehen muss, dass die Leute aus dem Landesinneren übers Wochenende ans Meer fahren. Von Paris mit dem TGV sind es nur drei Stunden bis hierher.

Und in der Tat hatten wir eines der letzten Hotelzimmer für dieses Wochenende ergattert. Die Online-Reservation hat aber noch einen weiteren entscheidenden Vorteil: Die Zimmer sind meistens günstiger als wenn man an der Reception nachfragt.

Von Vorteil ist dieses handliche Netbook aber auch deshalb, weil man unterwegs mal schnell nachschauen kann, wie es an diesem oder jenem Ort, den man ins Auge gefasst hat, tatsächlich aussieht. Dann fährt man dann halt eine Station weiter, wenn es heisst, Flix sei ein Zentrum der Petrochemie. Was man ja nicht wissen kann, weil der Ort, der an eine Schweizer Alp erinnert, mitten in der Pampas liegt.

Ohne die Railmap von Kümmerly+Frey ist eine solche Zugsreise quer durch Europa nicht machbar. Weil auf einer Strassenkarte die Eisenbahnlinien kaum sichtbar sind und Websites der Bahngesellschaften in dieser Hinsicht nicht viel hergeben.

Die Website der SNCF kann man sowieso vergessen. Da findet man nichts und online reservieren kann man seinen Sitzplatz auch nicht, da muss man sich schon selbst zum Bahnhof bewegen.

So eine Bahnmap ist aber schon für sich ein Gegenstand, der Ruhe ausstrahlt. Europa ist nicht mehr von einem unüberschaubaren Strassengewirr zugedeckt. Es hat ein paar Bahnlinien und das erleichtert den Entscheid ungemein, wo es als nächstes Hingehen soll.

Wir fahren nach London.

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Zugfahren entschleunigt ungemein

2009-07-21T10:57:00.008+02:00

Wir sind jetzt etwas über eine Woche unterwegs. Für diejenigen, welche nicht von Anfang an mit dabei waren, nochmals kurz die Etappenziele: Marseille, Perpignan, Barcelona, Riba-roja d'Ebre, Pamplona, Bordeaux, La Rochelle.
Wenn wir eine erste Reisebilanz ziehen sollen: Eine Reise mit dem ist nicht nur äusserst angenehm, auch wenn es, was selten vorkommt, es mal eng im Waggon werden sollte. Mit dem Zug quer durch Europa – dafür sprechen eigentlich mehrere Fakten. Zum einen kommt man immer mitten in der Stadt an und zum anderen kommt man immer ziemlich entspannt an.

Und drittens muss man sich nie um einen Parkplatz kümmern und viertens sind die Bahnverbindungen hervorragend. Und fünftens gibt es diese Hochgeschwindigkeitszüge, die einen innert weniger Stunden in einen anderen Kulturkreis, ja soll ich es schreiben: beamen.
Und darüber hinaus können in einigen Städten Velos gemietet werden oder man bekommt sie wie in La Rochelle gar gratis zur Verfügung gestellt.

Und sechstens fährt man mit dem Zug durch ganz andere Landschaften als mit dem Auto und wenn man dann da ist, erlebt man Städte ganz anders, weil der Ausgangspunkt des Flanierens nicht der Parkplatz ist. Und schliesslich lernt ein Zugsreisender ganz andere Hotels kennen. Ich mag diese Hotels gleich beim Bahnhof.

Wir sind (noch immer) begeisterte Zugsfahrer, zumal wir sowohl mit dem Auto als auch mit dem Motorrad schon tausende von Kilometern kreuz und quer durch die Gegend gefahren sind, somit einen repräsentativen Vergleich ziehen können.

Billeteur in Spanien.

Das angenehmste an der Reise mit dem Zug ist jedoch die Entschleunigung. Man kann nicht einfach ins Auto steigen oder sich aufs Motorrad setzen und weiterfahren. Man muss warten. Zum Beispiel wie heute. Unser Zug fährt erst um 14:47 Uhr. Auf die Minute.

Die Lebensretter und Frau Sommaruga

2009-07-21T10:17:00.009+02:00

Es ist ja nicht mehr so, dass man heutzutage nach zwei, drei Wochen Urlaub nach Hause kommt und erstaunt feststellt: Huch, der FCB hat den Frei gekauft. Solche und andere Meldungen und Nachrichten bekommt man dank dem Web ebenso schnell zur Kenntnis gebracht, wie das Volk zuhause.

Ein Blick in die hiesige nationale Presse zeigt zudem, dass zwischen dem, was die grossen Blätter bei uns berichten und dem, was die Zeitungsleser in Frankreich lesen können, kein grosser Unterschied mehr besteht. Gestern hatte Le Monde die kalifornische Finanzkrise als Aufmacher auf Seite 1 und heute ist wie überall die Schweinegrippe in England und was wir Kontinentalen im Herbst zu erwarten haben, ein grosses Thema.

Ein Kontrastprogramm liefert die Lokalzeitung „Sud Ouest“. Zum einen findet sich fast auf jeder Seite ein Bild mit Badenden, auf Seite 21 sehen wir Reiter in Badehosen mit ihren bis zum Hals im Wasser watenden Pferden. Zum anderen ist dann selbstverständlich auch der Aufmacher auf Seite eins eine Badegeschichte, nämlich über die Rettungsschwimmer, die entlang der hiesigen Küste Tag für Tag mindestens 15 Schwimmer vor dem Untergang retten müssen.

Die erstaunlichste Nachricht las ich jedoch vor ein paar Tagen bei einem Schweizer Newsportal. Und die handelt in der Schweiz, genauer von Frau Sommaruga. Die Berner SP-Ständerätin und streitbare Konsumentenschützerin, die das Recht immer auf ihrer Seite weiss, soll eine Vereinbarung mit der Vereinigung der Pharmaimporteure geschlossen haben. Gemäss der Meldung soll sich Frau Sommaruga verpflichtet haben, keine Unwahrheiten mehr über die Branche zu verbreiten.

Mir ist nicht bekannt, dass a) Frau Sommaruga jemals schriftlich bestätigt hat, dass sie Unwahrheiten verbreitet und b) ob es mal einen Bundesparlamentarier/in gab, der oder die eine solche aussergerichtliche Vereinbarung unterschrieben hat (Stichwort Immunität) . Die Geschäftsstelle soll ihr mit juristischen Schritten gedroht haben. Ein erstaunlicher Vorgang.

PS: Etwas weiter südlich ist ein Segelboot an Land gespühlt worden. Von der Besatzung fehlt jede Spur. Da wir heute weiterreisen, werden wir nie erfahren, wie die Geschichte weitergeht.

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Postkarten aus La Rochelle

2009-07-20T21:11:00.006+02:00

Einfach eine schöne Perspektive. Nichts mehr.

Ohne Strassenmusiker kein Sommer.

Intakte Altestadt, was man halt schätzt.

Muss man unbedingt hin: Café de la Paix,
seit 1890 eine der ersten Adressen.

Ein schöner Laden voller Süssigkeiten. Wer's mag.

Ernesto, Le Glacier, beste Gelati im Umkreis
von 500 Kilometern.
81 Sorten. Hatte Chocolat noir, nougatine poivrée

Ruhetag

2009-07-20T15:40:00.008+02:00

Die Tour de France hat einen. Wir haben auch einen: den Ruhetag. Wir haben den einschieben müssen (welch angenehme Zwangsmassnahme) weil die TGVs für heute ausgebucht sind.

Zumindest für InterRailer. Denn für diese Billigfahrer stehen pro Zug einfach nur so und soviele Sitze zur Verfügung und die waren für heute offensichtlich alle schon weg.

Wir werden also erst morgen kurz nach zwei weiter fahren. Das nächste Etappenziel ist... verraten wir erst morgen. Auf alle Fälle steht uns ein temporeicher Reiseabschnitt bevor. Mit einer Premiere. Zumindest für mich.

Bahnhof von La Rochelle

Ein Hoch dem gedruckten Buch

2009-07-20T14:04:00.008+02:00

Ich wollte ja ursprünglich mal einen Sony Reader mit auf die Reise nehmen. Hätte das noch praktisch gefunden, ein paar Dutzend Bücher in handlichem Format dabei zu haben.

Doch die Kritiken sind nicht unbedingt so, dass man den Reader tatsächlich haben muss. Wirklich abgeschreckt haben mich jedoch die Preise, die Thalia für so ein Elektrobuch verlangt: Gleich viel wie für die gedruckte Ausgabe. Und das hat mich doch eher amüsiert, weil die offensichtlich nicht begreifen, wie das Elektrogeschäft läuft. Ich habe mir dann ein paar Klassiker auf mein iPhone geladen. Gratis.

Ein Bekannter meiner Tochter hat mir nach dem entsprechenden Post hier eine längere E-Mail geschickt und gemeint, ich hätte keine Ahnung. Bei Amazon gäbe es den Kindle und der sei inklusive der Preise Spitzenklasse.

Nun lese ich jedoch Folgendes: Amazon kann einfach mir nichts dir nichts jedes Buch von meinem Kindle löschen, hätte ich denn einen. Der Online-Verlag hatte eine nicht lizensierte Ausgabe von Orwells "1984" im Angebot - ausgerechnet - und hat nun bei allen, welche sich den Orwell auf ihrem Kindle gespeichert hatten, den wieder gelöscht.

Das Ministerium für Literatur hat zugeschlagen. Weltweit.

Essen mit Herrn Sarkozy

2009-07-20T10:39:00.018+02:00

Bekanntlich ging es für die meisten Franzosen in den Vormonaten der französischen Revolution weniger um die Bürgerrechte als vielmehr um den Brotpreis. 1788 war ein Jahr der Missernte gewesen (Stichwort: Kleine Eiszeit!).

Der Ruf nach "gerechten Getreidepreisen" wurde immer lauter, auch angesichts der noch immer gut gefüllten Speichern des Adels und des Klerus.

Bis zum Vorabend der Französischen Revolution hatte sich der Brotpreis in den Städten verdreifacht und wurde zur Existenbedrohung für die Handwerker.

Solche Ereignisse sitzen tief drinnen im kollektiven Unterbewussten einer Nation wie Frankreich, zumal essen im Gegensatz zum sich ernähren, was die Spanier beispielsweise tun oder über Jahrhunderte die Deutschen taten, für einen Franzosen ein wesentlicher Sinn des Lebens ist.

Ergo ist es nicht erstaunlich, dass Herr Sarkozy die Wirtschaftskrise mit einer Senkung der Mehrwertsteuer auf die Restaurantpreise bekämpft. So wurde rechtzeitig zur Ferienzeit der Mehrwertsteuersatz für die Gastronomie von 19,5 auf 5.5 Prozent gesenkt. Die Wirtschaftskrise weg essen und das mit Genuss - auf eine solche Idee kommt nur eine französische Regierung.

Allerdings: wer nun meint, die Wirte hätten die Preise über die ganze Speisekarte hinweg gesenkt, der irrt. Die gesenkten Vat-Sätze werden für ein paar wenige Getränke und auch mal bei einem einzelnen Menue an die Gäste weitergegeben. In einem Restaurant in Bordaux wurde auf einem Plakat bekannt gemacht, dass die Direction mit dem Mehwertsteuergeld zusätzliches Personal aus einem Arbeitslosenprojekt angeheuert hat.

So rettet in diesen nirgendwo sichtbar schweren Zeiten jeder halt das, was ihm lieb und teuer ist: Die Franzosen die Gastronomie und die Deutschen Opel.

Nebenbei: Bereits ertönt in Frankreich die Forderung nach "gerechten Treibstoffpreisen".

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La Rochelle, ein Baudenkmal

2009-07-19T21:16:00.009+02:00

Wie überall, wo man früh den Wert alter Bausubstanz erkannt hat und überdies im Zweiten Weltkrieg von Zerstörung verschont blieb, verfügt man plötzlich über eine Kulisse, wie sie La Rochelle bietet, welche universal als anziehend empfunden wird.

Ohne die Leute von La Rochelle nun unbedingt beleidigen zu wollen, aber das ist so ähnlich wie mit den Mahlzeiten von McDonalds: Die werden rund um den Planeten geschätzt.

La Rochelle ist eine charmante Hafenstadt am Atlantik.

Nicht weit von der alten Hafenanlage entfernt, mit einem von der örtlichen Tourismusorganisation gratis zur Verfügung gestellten Velo sind es rund zwanzig Minuten, kann man in La Palice die U-Bootbunker der deutschen Marine besichtigen. Wobei besichtigen eigentlich nicht korrekt ist, denn eigentlich ist der Zugang verboten.

Stahltüre zum U-Bootbunker

Weil gerade Sonntag war, hat sich niemand um uns kümmern können. Die Bunkeranlagen für die U-Boote sind noch immer beeindruckend und werden wohl in alle Ewigkeit dort stehen.

Inzwischen kann man sie durchaus als historische Baudenkmäler betrachten, wobei mir nicht bekannt ist, ob sie tatsächlich unter Denkmalschutz stehen. Wahrscheinlich ist noch zu wenig Zeit ins Land gegangen.

Interessant ist die Endgeschichte dieser Festung der Deutschen Marine. Die Besatzung von 16‘000 Mann unter dem Kommando Vizeadmiral Ernst Schirlitz kapitulierte erst als alles vorbei war; am 8. Mai 1945. La Rochelle war somit die letzte französische Stadt, welche befreit wurde.

Beton für die Ewigkeit verbaut.

Während Monaten hatte eine Art drôle de guerre geherrscht, wie in Deutsche und Franzosen bis zum Mai 1940 geführt hatten: Beide Seiten erkunden das Terrain, ohne vom Gegner angegriffen zu werden. Die Offiziere auf beiden Seiten stellen inoffizielle Kontakte her, und bei den niederen Rängen kommt es zu quasi privater „Feindberührung".

Doch dies ist wie bekannt, schon eine ganze Weile her. Weshalb man mit solchen Bauten auch anders umgehen kann. Die Architektur beispielsweise, der Zerfall, kann faszinieren, wie andere Verteidigungsanlagen aus früheren Jahrhunderten und wie die paar Bilder zeigen.

Einfahrtsbereicht für die U-Boote

Sonntag, La Rochelle

2009-07-19T14:02:00.004+02:00

Angenehmene 22 Grad. Es ist viel zu schön, um zu bloggen. Später ein paar spektakuläre Bilder aus der jüngsten Vergangenheit, Stichwort "Das Boot".

Samsonite

2009-07-18T16:18:00.000+02:00

Dieser sauteure Samsonite-Koffer meiner Reisebegleiterin entwickelt
sich zum Running Gag. Der Schleppbügel: mal will er, mal will er
nicht. Dann hilft entweder auf den Kopf stellen oder flach auf den
Boden legen. Dann kann der Bügel herausgezogen werden. Meistens.

Und jetzt das linke Rad. Da ist eine Klemme abgerissen, weshalb das
Rad schleift und heiss läuft. Kein Witz.

Mit einem herumliegenden Draht und dem Leatherman (immer dabei) ist
das Ding halbwegs geflickt. Fazit: Samsonite ist definitiv out!

Das Fährboot

2009-07-18T13:56:00.000+02:00

Mit der Fähre geht es rüber nach Royan. Wir durchfahren das "Maul"
Frankreichs. Wenigstens sieht für mich die Mündung der Garonne seit
dem ersten Geografieunterricht so aus. Frankreichs Nase ist die
Bretagne.

Reisebegleiterin

2009-07-18T12:24:00.001+02:00

Auf vielfachen Wunsch, zeigen wir auch mal die Reisebegleiterin.

Wir sind unterwegs nach Pointe de Grave. Da wollte ich schon immer mal
hin. :-)

Bordeaux, die zweigeteilte Stadt

2009-07-18T10:21:00.011+02:00

Bordeaux, Weltkulturerbe, ist eine zweigeeilte Stadt. Auf der einen Seite arbeiten, leben und vergnügen sich die Europäer. Auf der anderen Seite die Einwanderer aus Algerien, Tunesien, Marokko und Schwarzafrika.

Die Demarkationslinie verläuft entlang des Cours d’Alscace et Lorraine, wo die neue Trambahn, die völlig unbeachtet von der Académie Française „Tramway“ heisst, die Trennlinie noch unterstreicht.

Vom Bahnhof aus hat man zu Fuss ungefähr eine halbe Stunde, um ins Stadtzentrum zu gelangen, also dorthin, wo es den Touristen in jeder Stadt als erstes zieht. Denn dort sind die Restaurants, die Läden und die kulturellen Einrichtungen zu finden.

Ins Zentrum gelangt man vom Bahnhof aus entweder in dem man der Garonne entlang geht bis zum Place de la Bourse und dann nach links schwenkt oder in dem man den Cours de la Marne entlang spaziert und beim Place de la Victoire nach rechts in die Rue St. Catherine einbiegt.

Auf dem Hinweg haben wir letztere Strecke gewählt, die zunächst durch das etwas heruntergekommene Bahnhofsviertel führt. Links und rechts finden sich ausschliesslich Döner- und Kebabrestaurants und weiter oben, gegen den Place de la Victoire ein buntes Gemisch von Läden für Mode, Elektronik und Waren für den täglichen Bedarf.

Das Strassenbild wird beherrscht von Menschen aus Nord- und Schwarzafrika. In den Schaufenstern der Kosmetiksalons werben ausschliesslich schwarze Models für die Körperpflegemittel verschiedenster Hersteller.

Diese Szenerie wechselt erst und völlig abrupt beim Course d’Alsace, den letzten fünf Minuten, die wir bis zu unserem Restaurant zurückgelegt haben. Im verkehrsfreien Einkaufsviertel sieht man praktisch nur noch Europäer, die Parfümerien zeigen ausschliesslich weisse Models und in den Restaurants und Strassencafés sind die Europäer unter sich, mal abgesehen vom Servicepersonal.

Es mag eine subjektive Interpretation sein: Mir ist das prächtige und herausgeputzte Grand Théâtre weniger wie eine Stätte des Schauspiels als vielmehr als eine Trutzburg europäischer Leitkultur vorgekommen, als eine Demonstration intellektueller und kultureller Deutungshoheit.

Auf dem Heimweg, dem Quai Richelieu entlang, der nach der Ponte de Pierre im Quai St. Croix seine Fortsetzung findet, ist dieser abrupte Wechsel der Kulturen ebenfalls deutlich sichtbar. Etwa auf der Höhe des Place Bir-Heikam, dessen Namen nicht wie man spontan vermuten könnte, die Eiwanderer aus Nordafrika ehrt, sondern an eine für das Selbstbewusstsein der geschlagenen französischen Armee so wichtigen Schlacht des Zweiten Weltkrieges.

Die Frage, die ich mir nach diesem ausgedehnten abendlichen Spaziergang gestellt haben: Wo steht eigentlich die Moschee?

Bordeaux

2009-07-17T20:20:00.000+02:00

Ich liebe Europa, ich habe das in diesem Blog schon mal geschrieben.
Es gibt keine Flecken auf diesem Planeten, mit einer solchen Vielfalt
an Kulturen. Dazu gehört auch das Essen. Spanien ist diesbezüglich ja
eine Wüste. Ein paar wenige, kurzweilige Zugstunden weiter: das
kulinarische Paradies. Und der Wein. Leute, meine Reisebegleiterin und
ich wünschen euch allen einen schönen Abend.

Wir haben ihn.

Nächste Station Bordeaux

2009-07-17T16:30:00.005+02:00

Wir haben den 16.19-Zug nach Bordeaux genommen. Standesgemäss mal wieder 1. Klasse (für was bezahlt man die denn). Das Abeil ist praktisch leer. Die Dame neben uns wurde vom Schaffner mit einem Küsschen auf die Wange begrüsst. Das ist halt Frankreich, dachte ich. Tickets wollte er keine sehen. Nach ihm kam eine wirklich gut aussende Kollegin. Ha, dachte ich - Frankreich! Meine Reisepartnerin hat ihr die Billete hingehalten.

Ich habe den Pullover aus dem Koffer genommen. DEN PULLOVER! Meine Reisebegleiterin hat sich einen wirklich modischen Schal um den Hals gebunden. EINEN SCHAL. Ich staune schon seit Tagen, was sie immer wieder an Kleidern hervorzaubert. Dabei ist ihr Koffer kleiner als meiner. Heute habe ich sie gefragt, was sie eigentlich noch alles mitgenommen hätte, wenn sie den anderen Koffer dabei hätte.

Solche Dinge sollte man eine Frau nicht fragen. Habe ich gelernt.

Chez Monique

2009-07-17T16:02:00.003+02:00

Zugsreisender kommst du nach Hendaye, dann musst du unbedingt bei Monique in der Bar Le Terminus gleich gegenüber dem Bahnhof Halt machen. Da gibt es unbeschreibliche Käseschnitten, im Wortsinn.

Übrigens: um zu diesem Bahnhof zu finden, musst du alle zehn Meter jemanden fragen. Die Spanier weigern sich standhaft, den Weg zur Verbindungsbahn zu beschriften.

Entschädigt wurden wir für diesen verbalen Hürdenlauf von einer völlig entnervten Amerikanerin aus Fort Lauderdale. Sie hat genug von den Spaniern und eigentlich auch von den Franzosen. Sie will nach Hause. Und nervt auf dem langen Weg dorthin alle anderen.

Ich fand sie amüsant. Arnoldo haben wir übrigens auch wieder getroffen.

PS: Die Tarte Basque bei Monique ist ein Gedicht!

Auf dem Weg nach Frankreich

2009-07-17T12:14:00.003+02:00

Der Zug stand für gut eine halbe Stunde auf Gleis 1. Der Zug nach Madrid. Noch hätten wir uns anders entscheiden können. Doch die Würfel sind gefallen, wir fahren nach Frankreich. Wir wollen die Szenerie wechseln.

Unser nächstes Ziel ist die Grenzstadt Irun. Dort wird der Reisende von den Spaniern am Grenzbahnhof abgeladen.

Eine direkte Verbindung nach Frankreich existiert nicht, weil die Spanier sich seinerzeit aus strategischen Gründen für eine breitere Schienenspur entschieden haben. Und eine gute Anschlussverbindung gibt es erst für den 16 Uhr-Zug. Das war uns dann noch etwas zu spät.

Eine offensichtlich ortskundige Französin erklärt dem Reisenden im Sitz vor uns, wie man von Spanien nach Frankreich kommen wird. Es tönt ziemlich kompliziert, nicht nur wegen des Französisch. Wir werden die Französin auf alle Fälle im Auge behalten.

Auf dem Bahnsteig zum Gleis 3 in Pamplona reichte es gerade noch für einen kurzen Schwatz mit Arnoldo Gonzàlez aus Venezuela. Er ist vor drei Tagen in Madrid angekommen und will nach Toulouse. Ich vermutete einen Geschäftsmann, doch er sagte mir, er sei auf einer Ferienreise. Ist Toulouse tatsächlich eine Reise von Venezuela wert? Anschliessend fährt er zurück nach Madrid und wird dort wieder das Flugzeug nach Venezuela besteigen.

Verrückte Welt. So wie das Wetter: Nur noch 19 Grad!

Als unser Zug wegfuhr, stand der Madrider noch immer auf Gleis 1.

Bahnhöfe

2009-07-17T10:34:00.003+02:00

Bahnhöfe haben eine klar umrissene Aufgabe: Sie sind dazu da, dass man von hier wegfahren kann, oder dass man hier ankommt.

Doch trotz dieser simplen, rein technischen Funktion ist jeder Bahnhof dieser Erde ein Ort der Gefühle und Emotionen. Hier nimmt man Abschied, manchmal für immer, man schliesst Menschen in die Arme, die man lange nicht mehr gesehen hat. Bahnhöfe sind Orte, wo sich Schicksale entscheiden.

Weil es also kaum ein emotionsgeladeneren Ort gibt, den sich Menschen hergerichtet haben, spielen Bahnhöfe in vielen Filmen eine zentrale Rolle. Beispielsweise dieser Auftakt zu „Ones upon a Time in the West“ mit diesem gottverlassenen Bahnhof im Nirgendwo - Szenen die man nicht mehr vergisst.

Dieses Bild ist gerade eben deshalb aufgetaucht, weil im Schalterraum des Bahnhofs von Pamplona, wo wir auf unseren Zug warten, unentwegt zwei Apparate pipsen. Der eine mit einem etwas höheren Ton als der andere, was im Duett das Geräusch dieses Windrads neben jenem Westernbahnhof imitiert.

Sogar ein richtige Flieg nervt mich seit Minuten.

Warten auf den Zug ist immer mit einer gewissen Nervosität verbunden. Habe ich die Tickets? Fährt der Zug tatsächlich auf Gleis 3, wie die Anzeigetafel meldet oder sollen wir nicht nochmals nachfragen? Reicht es noch für einen Kaffee? Oder noch schnell für den nächsten Blogeintrag. Die paar Leute, die hier vorbeischauen, haben ja ein Recht darauf, zu wissen, wie es weiter geht.

Auf alle Fälle: Für diesen Zug haben wir eine Reservation!

Weiterfahrt

2009-07-17T08:31:00.007+02:00

Heute nehmen wir Abschied vom Pamplona/Iruña, dieser eleganten Stadt im Nordosten Spaniens. Die Westgoten waren hier, die Westfranken, Karl der Grosse und Abd ar-Rahman III (Wikipedia) Hemingway (Fiesta, habe ich vor Jahren mal gelesen, wie auch "Wem die Stunde schlägt") und nun,in aller Bescheidenheit, waren auch wir da.

Heute um 11:19 Uhr fährt unser Zug. Dazu später mehr auf diesem Kanal.

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Postkarten aus Pamplona

2009-07-16T19:05:00.012+02:00

Irgendwann in den 90ern haben wir uns dabei ertappt, dass wir in den Ferien dauernd Kirchen besichtigen.

Immer diese katholischen Kirchen mit ihren Heiligen und Engeln und Jesus am Kreuz und den Kirchenfenstern und den Altären und den andächtigen Touristen, die nach der Besichtigung ein vertrocknetes Poulet essen oder eine Jumbo-Portion Gelati.

Danach habe wir aufgehört damit. Ich sehe Dinge an wie diese:

Drei Spanier am Nebentisch studieren
einen Reiseprospekt. Auch sie wollen ans Meer.

Nostalgieauslage für alle Raucher. Links in der

Mitte eine Tabakmühle.

Leichtes Mittagessen. Tortilla, dazu Tomaten mit
Ziegenkäse.

Stadttore, die nach Pamplona führen.

Schaufenster als Schuhlager oder umgekehrt

Die Kronenhalle/Kunsthalle von Pamplona:
Café Iruna, eingeweiht im Jahr 1888

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Lesen im Park von Pamplona

2009-07-16T18:39:00.008+02:00

Wenn das Thermometer 35 Grad Aussentemperatur zeigt, dann kann man sich beispielsweise im klimatisierten Hotelzimmer aufhalten und warten, bis die nachmittägliche Hitze mit der Sonne nach Westen weiter wandert.

Doch diese klimatisierten Zimmer bringen es mit sich, dass wenn man sich nach ein, zwei Stunden nach Draussen begibt, man erstaunt feststellt, wie die als angenehm empfundene Kühle des Zimmers tief in den Körper eingedrungen ist, sodass man sich am liebsten zum Aufwärmen wie eine Schildkröte in die Sonne legen würde.

Überdies ist so ein Hotelzimmer ab einer gewissen Sternekategorie eins wie das andere, sodass man oftmals vergisst, in welchem Land oder in welcher Stadt man sich gerade aufhält, hingen da nicht diese zumeist geschmacklosen Bilder an der Wand.

Wir zogen es deshalb vor, den Nachmittag lesend im nahe gelegenen Park zu verbringen, wo es nicht allzu kühl ist, aber auch nicht so heiss wie auf den grossen Plätzen der Stadt. Zudem ging ein leichter Luftzug, als hinge einer dieser grossen Ventilatoren, die sich so unaufgeregt langsam drehen, direkt über uns.

Da ich immer mehrere Bücher gleichzeitig lese, habe ich das dritte Buch, das ich mithabe, mitgenommen, „Das Spiel des Engels“ des Spaniers Carlos Ruiz Zafon. Es handelt in Barcelona. La Rambla kommt gleich auf den ersten Seiten vor und jetzt weiss ich, was damit gemeint ist.

Welch ein ungewohnter Luxus, einen Nachmittag lang in einem Park zu sitzen und ein Buch zu lesen.

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Juan

2009-07-16T13:55:00.014+02:00

Der Mann im blauen Überkleid öffnete die Türe und ging hinein. Ich schaute ihm nach, neugierig, was für eine Werkstatt sich hier in dieser engen Gasse wohl verbergen mag und für einen kurzen Moment konnte man sehen, dass es sich um eine kleine Druckerei handelt. Mit ziemlich in die Jahre gekommenen Maschinen, die man bei uns schon längst entsorgt hat, Druckmaschinen mit Charakter und Würde.

Wir klopften kurz und gingen hinein. Da standen drei sauber geputzte Heidelberger, ein Stehtisch mit einem Setzkasten an der Wand, ein winziges Büro oder vielmehr eine Telefonkabine mit einer Schreibmöglichkeit ist gleich beim Eingang unergebracht.

Juan ist der Besitzer des musealen Druckmaschinenparks. Die Heidelberger, erklärt er uns in bestem Deutsch, seien schon gut 50 Jahre alt. Mit vierzehn habe er hier zu arbeiten begonnen, als Drucker und Setzer, jetzt sei er 63.

Deutsch hat er in der Nähe von Aachen gelernt, wo er für drei Jahre gearbeitet hat. "Aber das ist auch schon wieder dreissig Jahre her", meinte er entschuldigend. "Früher habe ich die Sprache besser beherrscht." Noch besser?

Auf seinen alten Maschinen druckt Juan alles, was es für den Büroalltag so braucht: Briefpapier, Visitenkarten, Couverts.

Das Papierlager, das er uns auch noch zeigt, befindet sich gleich nebenan. Zwei kräftige Hunde liegen in der Mitte des Raums. Ich bin froh, dass sie angebunden sind. "Es ist nicht aufgeräumt", enschuldigt sich Juan, "wir haben noch immer Ferien."

Pejo

2009-07-16T11:02:00.003+02:00

Sind wir unterwegs, dann sind wir auch auf der Suche nach dem Nichtalltäglichen. Pejos Lebensmittelladen in der Calle de Eslava oder Eslava Kalea auf Baskisch ist so etwas.

Er führt alles, was frau schnell um die Ecke holen muss: die Zeitung, Brot, Kaffee, Nudeln, Konserven. Seit 22 Jahren ist Pejo stolzer Besitzer seines "nakikari", was immer das auch heisst.

Wir haben Wasser sin gaz gekauft. Es werden 35 Grad erwartet.

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Morgenspaziergang

2009-07-16T10:01:00.001+02:00

Unser Hotel liegt mitten in der Altstadt. Pamplona wird wieder
geschäftig. Das Bild zeigt eine Seitenstrasse zur Calle Mayor.

Pamplona am Abend

2009-07-15T21:58:00.000+02:00

Angenehme Temperatur, warten auf unser Essen. Schon eine ganze Weile.

Was soll's. Der Chardonnay ist ausgezeichnet.

Dazwischen Anruf von den Kindern. (Die wissen jetzt immer, wo wir sind.)

Pamplona

2009-07-15T19:59:00.001+02:00

Abendstimmung in Pamplona nach dem Ende der Stierkampf-Woche.

Angenehme 27 Grad. Viele Bars sind heute geschlossen. Aufräumen ist
angesagt.

Es riecht noch immer nach Rotwein, der in den letzten Tagen reichlich
floss.

iPhone Message

Im Zug

2009-07-15T17:21:00.000+02:00

Das war eben eine Aufregung! Wir wollten den Zug nach Pamplona
besteigen, als uns der Kontrolleur fragte, ob wir eine Reservation
hätten.

Hatten wir nicht. "Long distance you need one." Damit war die Sache
für ihn gelaufen.

Nicht für uns. Denn der nächste Zug ist erst morgen früh nach Sechs.

Wir haben ihn rumgekriegt, weil er den Zug auch nicht verpassen wollte.

Zimmer in Pamplona sind vorsorglich reserviert.

Dier Zug ist ein echter Rüttler. Ist nach dem modernen Regionalzug
(kein Zuschlag) eine Zeitreise in die 70er Jahre.

Mindestens.

Vom iPhone gesendet.

Hochebene

2009-07-15T13:40:00.001+02:00

Zuerst wildes Hochland mit niederem Buschwerk. Später dann Übergang
zu Kulturland mit kleinen, bereits abgeernteten Getreidefeldern.
Olivenbäume.

Alle halbe Stunde ein Bahnhof, manchmal im Nirgendwo.

Dann dieses Dorf, das wir in einem langezogenen Bogen umfahren.

Vom iPhone gesendet.

Warten auf den Zug

2009-07-15T11:27:00.000+02:00

Um 11.51 Uhr fährt unser Zug nach Zaragoza. Wir warten, wobei dieses
Warten nicht mit Ungeduld verbunden ist, sondern mit Gelassenheit.

Die mitgeschleppte Hektik des Alltags verliert sich und ein neuer
Rythmus stellt sich ein.

Fischers Paradies

2009-07-15T09:10:00.025+02:00

Wir haben noch eine zweite Bar gefunden. Im "Mercury" hätte man essen können, wenn man denn noch Lust gehabt hätte, nachdem einem die kettenrauchende Wirtin das Menue des Tages erklärt hat.

Die zweite Bar beim Kirchplatz sah denn doch etwas einladender aus. Hier hätte man uns ohne weiteres ein saftiges Steak gebraten, wir bestellten jedoch stattdessen zwei Brote mit frisch vom Schinkenstück geschnittenen Jamon-Streifen. Die Brotscheiben hatte die Wirtin zuvor kurz auf den Bratrost gelegt und anschliessend mit reichlich Olivenöl übergossen. Köstlich.

Am Nebentisch sassen Engländer. Es war uns schon im Gemeindepool aufgefallen, dass es hier einige Engländer hat. Ich habe dann einen am Beckenrand gefragt, ob sie denn hier Ferien machen würden. Was auf den ersten Blick etwas absurd wäre, denn von Meer ist weit und breit nicht die Rede.

Nein, er wohne und arbeite hier, sagte mir Michael. Er sei im Fischereibusiness. Dazu muss man wissen (was man dank Google herausfinden kann), dass diese Gegend hier eine der beliebtesten Hobby-Fischerressorts Europas ist (wussten wir bis anhin nicht). Denn der Ebro ist wegen den Staustufen mehr ein langgezogener See als ein Fluss.

Und in diesem Fluss hat es Welse und Karpfen von einer Grösse, die jedes Amateurfischerherz zu höchsten Pulsschlägen anschwellen lässt. RIESENDINGER. Nach unseren spanischen Restbroten sind wir zum Fluss hinunter spaziert und in der Tat sahen wir da und dort kurz ein Riesenmaul eines Fisches nach einer klitzekleinen Fliege schnappen (okay, die haben wir nicht gesehen, sondern geahnt). Überhaupt herrschte dicht unter der Wasseroberfläche ein Gedränge wie in einem Warenhaus beim Ausverkauf.

Dieses Tourismus-Angebot nun ist in der Hand der Engländer, die sich hier niedergelassen haben. Der 28-jährige Matthias ist seit einem Jahr Riba-roja und arbeitete zuvor fünf Jahre auf Mallorca. "Ich bin dann für ein Jahr zurück nach England, aber England ist grosse ... (er benutzte einen Kraftausdruck, den wir hier nicht wiederholen möchten).

Er spricht noch immer kein Wort Spanisch. Und auch Lesen und Schreiben sei nicht so sein Ding, erklärt er mir, als ich ihn bitte, mir den Namen der Website des Unternehmens zu buchstabieren, bei dem er arbeitet. "Die Schule ist schon eine Weile her, you know." Seine jüngeren Kollegen, die hier zur Schule gehen und deshalb auch Spansich sprechen, helfen ihm. Hier der Link mit ein paar eindrücklichen Bildern.

Und dies noch für geschichtsbewusste Leserinnen und Leser: Während des spanischen Bürgerkriegs war diese Gegend am Ebro ein hart umkämpftes Gebiet. Im Juli 1938 starteten die Republikaner eine Grossoffensive. 115 Tage dauerte die Schlacht, dann konnten sich Francos Truppen am rechten Ebro-Ufer festsetzen. Es waren die entscheidenden Tage in diesem Bürgerkrieg. In den folgenden Wochen fielen Tarragona und Barcelona in die Hände der Nationalisten, Katalonien war gefallen.

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Zeit

2009-07-14T19:01:00.002+02:00

Wenn man mit dem Zug unterwegs ist, dann speichert man einzelne Bilder ab. Diese Bilder wirken nach. Der Rest der vielen Eindrücke einer Tagesstrecke verschwindet im Vergessen. Ein Bild ist mir heute geblieben. Eigentlich setzt es sich aus zweien zusammen.

Auf der Strecke nach Tarragona sehe ich links neben dem Bahngleis für ein paar Sekunden diesen in die Jahre gekommenen Campingplatz. Die Wohnwagen und Zelte sind dicht aneinandergerückt und ducken sich unter alten Bäumen, deren Kronen vom Wind alle in dieselbe Richtung gedrückt wurden.

Dann schaue ich auf die andere Seite und sehe einen schmalen Sandstreifen zum Meer. Urlauber liegen auf Badetüchern. Drei verdorrte Palmbäume ziehen vorbei. Wir fahren mitten durch eines der unzähligen Ferienparadiese an dieser Küste.

Und ich denke: Wir gross muss die Sehnsucht dieser Menschen nach Süden, Sonne und Meer sein, dass sie nur schon auf die Idee kommen, hier anzuhalten.

Schnitt.

Das Bild von Riba-roja, das ich im letzten Beitrag veröffentlicht habe, ist nur die eine Hälfte des Dorfes. Jene, die wir gerne sehen möchten. Die andere Hälfte von Riba-roja besteht aus Neubauten; Mehrfamilienhäusern, kleineren Villen, schmucken Einfamilienhäusern.

Und das Dorf besitzt einen gemeindeeigenen Pool, wo wir den Nachmittag lesend, dösend und zwischendurch ein paar Züge schwimmend verbracht haben. Das Bad ist hübsch, weist neben einem quadratischen Kinderbecken noch ein 50-Meter-Becken mit sechs Bahnen auf. Drei moderne Pergolas mit Tischen und Liegestühlen und alte Olivenbäume spenden Schatten. Das Bad ist Teil einer Sportanlage mit Tennisplatz und Sporthalle.

Natürlich haben wir uns gefragt, was wir hier eigentlich tun. Denn statt in diesem Kaff in Spanien, von dem wir noch nie gehört haben, hätten wir den Nachmittag auch im Gemeindepool in Arlesheim verbringen können.

Warum also zum Geier verbringen wir einen ganzen Nachmittag im öffentlichen Bad von Riba-roja d’Ebre?

Weil wir dafür Zeit haben.

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Riba-roja d'Ebre

2009-07-14T12:45:00.009+02:00

Wir haben heute Morgen die Küste verlassen und sind ins Landesinnere gefahren. Unser Regionalzug fährt die alte Strecke nach Zaragoza und hält an jedem Bahnhof. Eigentlich wollten wir in Flix aussteigen, die Ortschaft vor Riba-roja d'Ebre. Der Name erinnerte mich an die Alp Flix im Bündnerland, ein Naturschutzgebiet. Flix, das "Flisch" ausgesprochen wird, ist hingegen ein Ort mit viel Petrochemie.

Also sind wir eine Station weiter gefahren. Als wir kurz vor 12 Uhr ankamen, war das Dorf wie ausgestorben. Lediglich der obligate Dorfköter winselte zur Begrüssung.

Zwei Frauen, denen wir weiter oben begegneten, erklärten uns den Weg zum einzigen Hotel im Dorf. Für kurze Zeit überfielen uns Zweifel, ob es hier überhaupt eines gibt. Da wäre als Alternative noch der Sechs-Uhr-Zug geblieben. Doch es gibt eines am Rande des Dorfes: Hacienda Pepito. Das Zimmer ist hübsch und hat sogar Klimanalage.

Riba-roja d'Ebre liegt am Fluss Ebro, der hier an verschiedenen Streckenabschnitten gestaut wird. Erstmals erwähnt wurde der Ort 1163 und hat 1'300 Einwohner. Wer mehr wissen möchte, kann diesen Link zur Website (!) der Gemeinde nutzen.

Die spanischen Regionalzüge sind übrigens sehr angenehm eingerichtet. Und sind klimatisiert. Was sehr angenehm ist, wenn die Leuchtschrift beim Ausgang 32 Grad anzeigt.

Was mich zur abschliessenden Feststellung führt: Die Gemeine hat einen Pool, sagt die Hotelbesitzerin. Und dort gehen wir jetzt hin.

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Alles offen

2009-07-14T07:30:00.003+02:00

Wir haben uns gegen das Meer entschieden. Wir wollen ja keine Badeferien machen. Wohin wir jedoch heute fahren werden - keine Ahnung. Zwar haben wir gestern online verschiedene Möglichkeiten geprüft, aber das artete immer in Planung und damit in Stress aus.

Deshalb lassen wir uns heute mit dem Taxi zum Bahnhof fahren und dann schauen wir, welcher Zug gerade fährt. Ja genau, so machen wir das heute.

Wohin die Reise geht, etwas später also auf diesem Kanal.

Late Night Drink

2009-07-13T23:30:00.010+02:00

In der Strasse von unserem Hotel hat es verschiedene Tapas-Bars. Das ist besonders praktisch, wenn man auf dem Weg zu einem späten Mahl schon zu unserer Essenszeit was zu sich nehmen möchte.

Aber auch auf dem Heimweg ins Hotel ist dies ein Vorteil, kann doch noch schnell ein letzter Halt eingeschoben werden.

Beispielsweise im "Schilling", wo Matthias die Trinks mixt und zwischendurch auch Bier ausschenkt. Oder umgekehrt. Er ist seit über zehn Jahre im Geschäft, sagt er uns, während er unsere beiden Caipirinhas
mixt. So an die 200 Drinks schüttelt und rührt er an einem Abend. Die Bar ist nicht nur wegen ihm sondern auch wegen der Einrichtung ein Besuch wert.

Gegessen haben wir im Aqua, einem In-Restaurant am Meer, das uns eine Leserin per E-Mail empfohlen hat. Es war ganz in Ordnung, weil italienisch. ITALIENISCH IN SPANIEN? Warum nicht. Schliesslich schätzt man auch bei uns die italienische Küche hoch ein.

Zudem kann man wohl die Tapas, belegte Brötchen auf gut Deutsch, wohl kaum dem Begriff "Küche" zuordnen und die zweite Speise, die überall angeboten wird, die Paella, ist schlicht die recht unsensible Art eine hervorragendes Risotto zu zaubern. Zum Beispiel nach dem umwerfend einfachen Rezept des Venezianers Cipriani.

Amüsiert hat mich übrigens heute die Meldung von Tagi online, wonach ein 15-Jähriger zum Erstaunen der Londoner Finanzanalysten eine Analyse zur Zukunft der Medien geschrieben haben soll, welche diese Finanzanalysten so nicht vorausgesehen haben. Kurz zusammengefasst: Weil dessen Kollegen keine Zeitung lesen, haben Zeitungen keine Zukunft.

Womit einmal mehr der Beweis erbracht worden ist, dass Finanzanalysten von sehr wenig eine Ahnung haben. Und 15-Jährige erst recht nicht.

Völlig unorganisierter Rundgang

2009-07-13T18:14:00.023+02:00

Die Sache ist ja die, man sollte niemanden sagen, man sei dort und dort gewesen. Wenn man nämlich diesen Fehler begeht, folgt sofort: Aber dann hast du auch das und das und das gesehen. Worauf man zugeben muss: Nein, habe ich nicht. Worauf der andere antwortet: Schade.

Und dann kommt man sich ziemlich dämlich vor, für eine halbe Stunde oder so. Deshalb sei es hier geschrieben: Wir haben eigentlich nichts gesehen von Barcelona.

Schuld ist dieses wirklich zentral gelegene Gran Hotel Barcino. Weil das vier Sterne hat und die Zimmer klimatisiert sind, hat es auch sehr, sehr dicke Vorhänge. Und die hatten wir gezogen. Und zudem so gegen ein Uhr auch die Wolldecken aus dem Schrank geholt. Danach war es wie bei uns im Winter, also ziemlich wohlig.

So geschah es nun, dass wir statt um halb sieben wie üblich, erst kurz vor zehnUhr aufwachten. KURZ VOR ZEHN! Das ist mir schon seit Monaten nicht mehr passiert.

Wir gingen nach dem Duschen und der ausgedehnten Morgentoilette meiner Reisebegleiterin - ich checkte die Mails - zuerst frühstücken. Higlight sind die frisch gebratenen Spiegeleier.

Und erst danach, als so gegen 12 Uhr waren wir soweit, überhaupt das Hotel verlassen zu klönnen. Als wir die runtergekühlte Hotellobby verliessen, liefen prompt gegen eine Hitzewand. Es war ein Schock.

Alle Vorsätze, nun dieses und jenes uns anzuschauen, um Kommentaren (siehe oben) vorzubeugen, waren einfach weg.

Wir spazierten also PLANLOS drauflos. Hätte ich in meinem iPhone kein Navi, wir hätten wohl nie mehr ins Gran Barcino zurück gefunden.

Wie unorganisiert wir unterwegs waren und was wir gesehen haben, kann nun jeder den nachfolgenden Bildern entnehmen und sich entgeistert an den Kopf fassen: WAS DIE ALLES VERPASST HABEN, DABEI KÖNNTE MAN DOCH NOCH DIES UND DAS....

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Zwei Norweger

2009-07-12T13:03:00.003+02:00

Es ist äusserst entspannend, im Bahnhof auf einer Bank zu sitzen, den Leuten zuzuschauen und auf den Zug zu warten.

Und dann trifft man noch andere, die mit InterRail unterwegs sind. Beispielsweise Tomas Iversen und Vegard w.Hansen, zwei Studenten aus Oslo. Sie sind letzten Freitag losgefahren, für drei Wochen und über Kopenhagen, Amsterdam und Paris nach Perpignan gefahren. Auch sie wollen weiter nach Barcelona.

Sie besuchen eine Schule für Outdoor-Aktivitäten, man macht da keinen Abschluss, aber es sei doch ziemlich erlebnisreich. Die Schule sei einfach ein Unterbruch zwischen Schule und Universität. Es bringt einem menschlich weiter, es gibt Sport- und Musikkurse. Die Schule befindet sich bei einem Naturschutzgebiet.

Warum interrailing? Es sei eine sehr spontane Art zu reisen. „Wir sassen in Kopenhagen im Bahnhof und assen einen Kleinigkeit. Dann hörten die Ansage für den nächsten Zug, also haben wir den genommen."

Eben zeigt die Anzeigetafel, dass unser Zug Verspätung hat. Iversen hat inzwischen seinen Kollegen in Norwegen den Link zur Weltwoche gesimst.

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3. Klasse

2009-07-12T11:51:00.006+02:00

Wenn man in Perpignan aus dem 1. Klasseabteil aussteigt, um zusammen mit den Zweitklasspassagieren den Bahnhof zu verlassen, steigen alle in die 3. Klasse ab. Sofern sie, wie wir, gleich beim Bahnhof übernachten.

Rund um den Bahnhof herrscht hektisches Treiben. Und wenn die ankommenden Reisenden mit den bereitstehenden Taxis, Busse und Autos von Bekannten weggefahren sind, bleiben eigenartige Typen zurück, an denen Fellini seine helle Freude gehabt hätte.

Anders also als beispielsweise in Zürich, wo die Strasse zum Bahnhof die ersten Adressen beherbergt, findet man rund um den Bahnhof von Perpignan nur Hotels ohne auch nur die Andeutung eines Sterns. Dafür tragen sie stolze Namen wie „Paris-Barcelone“, „Balladins“, „Terminus“. Ein Zimmer kostet 35, 40 Euros die Nacht, lesen wir.

Wir entschieden uns für das „Terminus“ und hatten zumindest Glück. Denn nach kurzer Rücksprache mit dem Chef radierte die Dame an der Rezeption, die auch Dreh- und Angelpunkt des Restaurants ist, kurzerhand den bereits notierten Namen wieder aus. Es war das letzte freie Zimmer und kostete 50 Euros, wie sie uns mit spanischem Akzent beschied. Die Reisenden nach uns, von einem etwas wirren Engländer, der wie andere offensichtlich im Terminus wohnte, zogen wieder ab.

Anschliessend schleppten wir unser Koffer sechs enge Treppen hoch in den dritten Stock, vorbei an Etagen-Toiletten und Kinderwagen und dann nochmals vier Stufen bis zum kurzen Gang gleich unter dem Dach, der zur 303 führte. Es war überraschend kühl; das Zimmer verfügte tatsächlich über eine Klimaanlage, dafür hing in der Dusche nur ein Handtuch.

Wir haben vor sechs Jahren auf dem Weg nach Spanien schon einmal in Perpignan übernachtet. Damals waren wir mit dem 911er unterwegs und in einem Hotel mit Sternen und einer Tiefgarage abgestiegen. Im Zentrum der Stadt. Dass es in Perpignan einen Bahnhof gibt, war uns ziemlich egal.

Um 13:40 Uhr fährt unser Zug nach Barcelona. Die Frühverbindung war komplett ausgebucht. In Barcelona werden wir für zwei Nächte im „Grand Hotel Barcino“ übernachten, 4 Sterne.

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Blues zum Schaukeln des Zugs

2009-07-12T09:12:00.007+02:00

Als wir gestern in Arles den Zug nach Perpignan bestiegen, schätzten wir uns glücklich, 1. Klasse zu fahren. Am Bahnsteig herrschte nämlich ein grosses Gedränge und als der Zug endlich stand, bildeten sich rund um die Türen der 2. Klasse breite Trauben.

Zwar stiegen in der Tat dann auch nur wenige Passagiere in den 1. Klasse-Wagon in der Mitte des Zuges ein. Doch drinnen dann waren schon alle Sitze besetzt. Und nicht nur das. Es gab kaum ein Durchkommen, denn auch der Gang war belegt von Touristen und Gepäckstücken.

Wir drängelten und drückten uns mit unseren Koffern bis ins erste Viertel des Abteils vor, fanden ein genügend grosses Stück freier Platz im Gepäckteil über den Köpfen für unsere Koffer.

Als sich der Zug in Bewegung setzte, wurde uns klar, auf was uns die Bahnhofssprecherin tatsächlich vorbereiten wollte, als sie meldete: Schnellzug aus Strassburg und Metz.

Die Klimaanlage hatte vor der Menschenmasse resigniert. Ich wischte mir unablässig den Schweiss von der Stirn und spürte, wie mein Hemd am Rücken feucht wurde.

Ich dachte, die wenigsten hier haben wohl ein Erstklassticket, und war gleichzeitig froh darüber, dass wir keine Reservation hatten. Denn eine solche hätte in diesem Waggon soziale Unruhen ausgelöst.

Weil es jetzt eh nichts mehr zu tun gab, stöpselte ich mir die Logitechs in die Ohren und hörte Blues. Das sanfte Schaukeln des Zugs passte sich dem Rhythmus der Musik an. Dann nahm ich mein Buch aus dem Rucksack und begann zu lesen:

„Anfang Juli, es war ausserordentlich heiss, trat gegen Abend ein junger Mann aus seiner Kammer, die er in der S.-Gasse zur Untermiete bewohnte, auf die Strasse hinaus und ging langsam, als wäre er unentschlossen, auf die K.-Brücke zu.“

Eine Stunde später hatten wir zwei Sitzplätze ergattert. Kurz vor Perpignan, unser Abteil hatte sich inzwischen geleert, hat ein Zugsschaffner zwei ältere Ehepaare des Waggons verwiesen, weil sie nur 2. Klasse gelöst hatten.

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Arles ist wie San Giminiano

2009-07-11T14:21:00.008+02:00

Arles ist San Giminiano in der Provence. Beide Städte zeichnen sich dadurch aus, dass es Sehenswürdigkeiten gibt. Und die gleichen Besucher. Wir waren auch dort.

Seit gut einer Stunde sitzen wir auf einer Perronbank des Bahnhofs. Grelle Sonne, Spatzen pfeifen vom Bahnhofsdach, flimmernde Mittagshitze, die von Schatten und Luftzug in Schach gehalten wird.

Ein Schnellzug lärmt vorbei, man muss seine Ohren schützen. In zehn Minuten wird ein lokaler Zug einfahren, weshalb sich das Perron mit Leuten füllt.

Le Monde hat als Aufmacher eine Diskussion, die man auch bei uns führen könnte: Ist es möglich, die Mineralsteuer so zu gestalten, dass sie sowohl umweltwirksam als auch sozial akzeptabel ist? Die Linke sagt, die Reichen sollen mehr bezahlen. Die Rechte sagt, wir können nicht alle subventionieren.

Gegen drei Uhr fährt unser Zug und wird uns weiter in Richtung spanische Grenze bringen. Wir werden in Perpignon übernachten.

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Karawanenpfad

2009-07-11T11:36:00.011+02:00

Wenn ich mich zurückerinnern werde an Marseille, dann wird es auch an diese Strassenecke sein, wo wir gestern Abend einfach stehen blieben.

Wir standen zunächst an eine Hauswand gelehnt, später auf der Treppenstufe des Hauseingangs sitzend und taten nichts als die Menschen, die Szenerie um uns herum zu beobachten. Wir waren, als wir um die Ecke bogen, unvermittelt in eine andere Welt eingetaucht. Es war, als hätten wir ein unsichtbares Tor durchschritten. Wir waren in Afrika.

Uns gegenüber sass einer in einem Hauseingang. Während wir dort waren, hat er sich höchstens ein, zwei Mal bewegt. Rechts neben ihm sass eine Gruppe Männer der Hauswand entlang und unterhielten sich lebhaft. An der Strassenecke standen drei Frauen und warteten.

Vor dem Strassenkaffee neben uns fächerte der Wirt die Holzkohle. Auf den Rost des Grills hatte er Leberstücke an Holzspiesschen, ein kleines Nierstück und eine Mergès gelegt. Während er sich um die Holzkohle kümmerte, warf er dieses und jenes Wort den Männern zu, die neben im standen und Cola tranken. Einmal hörte ich ihn „Ali“ sagen und hatte damit zumindest ein Wort verstanden.

Doch das Erstaunlichste war dieses Strässchen selbst, das sich zwischen die in die Jahre gekommenen Häuser zwängte. Es schien, als stünden wir an einem nur von den Einheimischen benutzten Karawanenpfad.

Unablässig zogen Menschen an uns vorbei, in Gruppen, einzeln, zu zweit. Und wenn ich schreibe „vorbeizogen“ so deshalb, weil alle im selben Schritt die Strasse entlang gingen. Bundgekleidete Afrikanerinnen, Schwarzafrikaner, Tunesier, Algerier, Pakistani, Männer mit Henna gefärbtem Bart und weissen Käppis und so weiter und so fort.

Sie hatten diesen Gang von Menschen, die irgendwo hin wollen, doch keiner scheint in Eile zu sein.

Manche trugen die Kleidung ihrer Heimat. Zum Beispiel die beiden Frauen, die mit Ausnahme kleiner Sehschlitze völlig verhüllt in anthrazitgrauem Tuch vorbeizugleiten schienen. Denn ihre Gehbewegungen wurden nur durch ein sanftes hin und her Schaukeln des Tuches angedeutet. Sie trugen Handschuhe.

Meine Reisebegleiterin und ich waren die Exoten an dieser Strassenecke. Niemand nahm Notiz von uns.

Als wir später unten am Ende des Strässchens auf den breiten Boulevard hinaus traten, fuhr eben eine dieser futuristisch anmutenden Strassenbahnen vorbei.

Der Spurt von Gene Hackman

2009-07-10T23:01:00.011+02:00

Wir nehmen Abschied von Marseille. Was für ein herrlicher Tag das heute war. Es ist ja unglaublich, wie viele Kilometer man zu Fuss in so einer Stadt während eines einzigen Tages zurücklegt.

Gegessen haben wir beim Kaschmiri. Der hat sein Lokal gleich neben dem Italiener und dann folgt der Mexikaner. Das indische Essen war viel zu wenig scharf. Nächstes Mal, beispielsweise in London, muss ich unbedingt daran denken, zu sagen, wir hätten es gerne hot and spicy, like in India, you know. (Nein, dieses Mal kein Bild.)

Im Sinne eines Verdauungsspaziergangs sind wir dem alten Hafen entlang flaniert. Als wir zu dieser Stelle kamen, wo der alte Hafen auf dem letzten Stück zum Meer zu einem Kanal wird, erinnerte ich mich plötzlich an Popeye Dole, diesen amerikanischen Cop, von Gene Hackmann gespielt, der weiter vorne, wo wir nicht hinkönnen, nochmals einen Gewaltsspurt hinlegte, um dann den Dingsda zu erschiessen, diesen fiesen Obergangster Charnier in French Connection.

Morgen nehmen wir auch Abschied von Sherif unserem Hotelbesitzer, dessen Empfangsdesk den Charme einer Polizeistation in Kamerun hat (sagt meine Reisebegleiterin): eine Agenda, ein Telefon, ein Schreibtisch und ein Stuhl, das reicht. Die Kasse ist seine Hosentasche, denn Quittungen stellt er keine aus.

Um 08.06 fährt unser Zug.

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Ein Hafen ist ein Parkplatz

2009-07-10T16:04:00.019+02:00

"Mein jetziges Leben sieht einem Jugendtraume völlig ähnlich, wir wollen sehen, ob ich bestimmt bin, ihn zu geniessen, oder zu erfahren, dass auch dieses, wie so vieles andre, nur eitel ist."

Okay – Goethe zu zitieren (Italienische Reise) mag eitel sein. Heute Morgen sagte ich zu meiner Reisebegleiterin, dass diese Art zu reisen, doch so sei, wie damals, als wir per Autostopp in den Süden getrampt sind. Wobei schon das Wort „trampen“ darauf hinweist, dass das schon lange her ist. Die Beatles hatten sich eben getrennt.

Der grösste Ballast, den man zum Beispiel nicht mit sich rumschleppen muss, ist das Auto. Man muss deshalb auch keinen Parkplatz suchen, was in einer Stadt wie Marseille doch ein erheblicher Vorteil ist.

Gut, der Bus der Linie 19, mit dem wir runter zum Meer fuhren, war etwas stickig gewesen. Bis sich der Chauffeur dazu hinreissen liess, die Klimaanlage auf Volltouren zu stellen.

Doch die modernen Trams – innen mit bequemen Einzelsitzen aus Holz ausgestattet, was nicht nur gut aussieht, sondern eigentlich auch sonst eine gute Idee ist – also diese Bombardiers sind immer kühl. Und fahren in die Vorstadt. Wo wir an der Endstation sitzen blieben, um wieder zurückzufahren. Denn dort gab`s ausser modernen Wohnblocks nichts zu sehen. Ein Tagesticktet kostet auch nur 5 Euro.

Eine Stadt erschliesst sich einem wohl am Besten zu Fuss. Da kommt man dann zufällig an einem Markt vorbei, mit allerlei Bekanntem, wie beispielsweise dem Zwiebelschneider von Zyllis, den ein Marktfahrer an Frau und Frau und Frau und Frau brachte. Nein, sagte ich ihm, ich wolle keinen.

Da gibt es aber auch Unbekanntes, wie diesen Teehändler, der nicht nur Darjeeling und Gun Powder verkauft, sondern selbst gemischten Kräutertee. Mischungen, die aussehen, wie gehobelte Baumrinde mit ein paar Blühten darunter gestreut.

Eine Stadt erschliesst sich einem aber auch über die Speisekarten. In Marseille gibt es selbstverständlich den Italiener, den Chinesen, den Vietnamesen und all die anderen Franzosen mit ihrer traditionellen provenzalischen Küche.

Wir nahmen etwas Leichtes beim Libanesen ein, in der Nähe des alten Hafens. Wobei die Bezeichnung „alter Hafen“ etwas vorgibt, dass er mit Sicherheit nicht ist. Um es auf den Punkt zu bringen: Es handelt sich um einen ziemlich grossen innerstädtischen Parkplatz für private Boote und Bötchen.

PS: Gestern haben unten am alten Hafen die Pétanque-Weltmeisterschaften stattgefunden. Weltmeisterschaften? 16 Nationen lese ich heute in der La Marsaillaise haben daran teilgenommen. Ein Herr Lacroix hat gewonnen.
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Tarte aux pommes

2009-07-10T07:28:00.015+02:00

Die Reise nach Marseille hat sich gelohnt. Es ist ja nicht so, dass die Stadt 2‘700 Jahre darauf gewartet hat, dass ich mal vorbeischaue. Aber ich bin immerhin der erste, der live aus Marseille bloggt, als Vorbeikommender. Was die 830`000 Einwohner wohl kaum kümmern wird. Und die 1,3 Mio. im Einzugsgebiet erst recht nicht.

Salade de pouprions à la prevençiale

Es gibt da derzeit eine aktuelle Frage, die sich in die Kulisse schiebt: Wo zeigt sich die Wirtschaftskrise? Wir haben sie auf unserem gestrigen Spaziergang zum alten Hafen nicht gesehen. Die Restaurants rund um den Hafen waren gut besetzt. Wir haben uns für das „Au Beurre“ entschieden, was okay war. An den Nebentischen sassen Einheimische, das heisst Menschen, die Arabisch sprachen, zwei Tische weiter ein Ehepaar mit Kindern, die als Touristen durchgehen könnten.

Soupe de poissons avec Croûtons, rouille maison et gruyere

Wenn man in einem Restaurant isst, das vor allem von Einheimischen aufgesucht wird, dann gilt das ja gemeinhin als Zeichen, dass der gemeine Touri zu einem Reisenden mutiert. Wenn die Beiz dann noch klein ist und vielleicht noch eine Spur schmuddelig und selbstverständlich in einer Seitengasse gelegen, dann zählt man zu der äusserst kleinen Schar der Kenner. Das „Au Beurre“ war nur ein wenig schmuddelig.

Bei unserem Abendspaziergang nach der ausgiebigen Mahlzeit, kamen wir dann in dieser Hintergasse vorbei, wo sich ein Restaurant ans andere reiht. Was heisst Hintergasse, das ist ein ganzes Quartier.

Tarte aux pommes

Modern und geschmackvoll eingerichtet das eine wie das andere. Wie soll ich sagen: Das Restaurant-Viertel ist eine Lounge-Landschaft, wie sie jetzt zur Sommerzeit in Basel und Zürich aufgebaut wurden. Offensichtlich verstehen die Leute in Marseille dasselbe unter „südlichem Lebensgefühl“ wie wir in Zentraleuropa.

So gesehen, haben wir mit dem „Au Beurre“ noch ein altes Stück Marseille entdeckt.

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Sound des Diesels

2009-07-09T18:47:00.014+02:00

Die Zugsreise von Basel nach Marseille war erstaunlich schnell. Das lag nicht nur am TGV. Wenn ich heute Morgen gefragt habe, ob Umsteigen ein Unterbruch der Reise sei oder deren Fortsetzung, so kommt als weiteres Phänomen hinzu, dass eine Kaffeepause einlegen mit dem Auto bedeutet, anzuhalten.
Das Bild: TGV fährt zu schnell für die Linse meines iPhones.

Im Zug fährt man weiter. Was die allfällig verlorene Zeit des Umsteigens bei weitem aufwiegt. Sofern man in solch kleinlichen Zeiteinheiten rechnen will.

Obwohl die Wetteransage meines iPhones für Marseille 28 Grad anzeigt, ist es angenehm kühl - eine Brise vom alten Hafen zum Bahnhof hinauf wirkt als Ventilator.

Bild: Erster Blick auf Marseille

Die Hotelsuche war kein Problem. Die findet man gleich unten an der grossen Treppe des Bahnhofs. „Hotel Windsor“ schien uns standesgemäss zu sein. Zumindest was den Namen betrifft. Innen ist es sauber, drittklassig oder noch tiefer. Ich liebe auch solche Hotels. Da weiss man wenigstens, dass man nicht irgendwo sondern zum Beispiel in Marseille ist.

Gut, das hört man auch am Gehupe. Trotzdem bewegt sich die Autokolonne in Richtung Hafen nur im Schritttempo. Ich mag den Sound des Diesels. Am Nachbartisch erzählt ein Mann einem anderen ein Märchen aus Tausend und einer Nacht, bilde ich mir ein, weil er gestenreich Arabisch spricht. Grossstadt. Süden.

Wir haben für zwei Nächte gebucht, müssen bar bezahlen; 120 Euros. Stand übrigens auf einer offiziellen Preistafel angeschrieben. Was zumindest beruhigend wirkt. Auf einen Schweizer.

Wir sitzen im Eckbistro gegenüber dem Hotel. Bei einem kühlen Bier. Soviel Mitteleuropa muss jetzt sein.

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Auf dem Weg in den Süden

2009-07-09T12:32:00.012+02:00

Der Autor

Man trifft immer wieder Menschen, welche die Latte ziemlich hoch setzen. Zum Glück beispielsweise spiele ich nicht Tennis.

Chris hat mir vor ein paar Tagen hier ein Buch empfohlen, dass mich schon auf den ersten Seiten gepackt hat. Es ist von Aliain de Botton geschrieben worden und trägt den Titel „The Art of Travel.“

Herr Botton hängt die Latte ziemlich hoch, schon gleich zu Beginn seiner Aufzeichnungen:

If our lives are dominated by a search for happiness, then perhaps few activities reveal as much about the dynamics of this quest – in all is aroudur an paradoxes – than our travels. They express, however inarticulately, an understanding of what life might be about, outside the constraints of for and the struggle for survival.

Ich zitiere das hier in meinem ersten Post – unterwegs nach Genf - weil er mit ein paar wenigen Sätzen das ausdrückt, was mich in den letzten Wochen beschäftigt hat.

We are inundated with advice on where to travel to; we hear little of why and how we should go.

Dann erzählt er die Geschichte eines französischen Adligen, der während des Lesens eines Buchs von Charles Dickens spontan entschied, nach London zu reisen, um in die Welt des englischen Schriftstellers einzutauchen.

Bild: Die Reisebegleiterin

Als er dann aber am Bahnhof auf den Zug nach London wartete, überfielen ihn Zweifel am Sinn dieser Reise. Und er versetzte sich in jenen Moment zurück, als er den Entschluss fällte, zu dieser Reise aufzubrechen.

What was the good of moving when a person could travel so wonderfully sitting in a chair? Wasn’t he already in London, whose smells, weather, citizens, food, and even cutlery were all about him? What could he expect to find over there except fresh disappointment?

Also fuhr nach Hause “and never left home again.” Das ist das Ende der Seite 11. Das Buch hat
254 Seiten.

Die kommenden Stunden werden von zwei Reisen geprägt sein, von der im Buch und der
anderen Richtung Süden.

Kommentare und Anmerkungen

Murphy's Law

2009-07-08T16:59:00.018+02:00

Mann, war das ein Tag. Geschlagene fünf Stunden habe ich heute in einem Swisscom-Shop verbracht (sind übrigens nett eingerichtete Läden). Das Modem meines Notebooks funktionierte nicht mehr. Wer heute den Twitter-Einträgen gefolgt ist, hatte was zu lachen.

Wir haben alles gemacht, was man machen konnte und in diesen langen Stunden jede Menge Software raufgeladen und wieder runter. Also sie hat es getan, meine Kundenberaterin, Evelyne Wietlisbach. Dazwischen System runter fahren und wieder rauf. Telefon an Technik und IT und gute Ratschläge von Kollegen. Keine Verbindung. Und dann war da noch diese Kompatibilitätsproblem zwischen Microsoft und Swisscom.

Und so gegen ein Uhr war mein HP-Notbook zu einem Eisblock gefroren. Nichts ging mehr.

Im Media-Markt für 475 Franken ein neues Notebook gekauft. Dann zurück zur Swisscom, neue Software, neue Modems - Plural - keine Verbindung.

Dann habe ich vorgeschlagen, ob wir mal die SIM-Karte auswechseln sollten, beispielsweise die von meinem iPhone. Meine persönliche Kundenberaterin hat dann ihre reingetan und siehe da, es war die SIM-Karte.

Nun könnte man der Swisscom oder meiner Beraterin Vorwürfe machen oder noch mehr. Tue ich aber nicht. Ich stand ja daneben und jeder einzelne Schritt, den sie getan hat, schien mir (und auch den anderen im Laden) durchaus plausibel.

Denn alle wussten: ES IST NIE DIE SIM-KARTE!

Liebe Leute von der Swisscom. Ihr habt da eine Kundenberaterin in Basel, die sich durch eines auszeichnet: Interesse am Problem eines Kunden. Wäre sie nicht derart hartnäckig und geduldig am Ball geblieben, wäre ich morgen, kurz vor neun, wenn der Zug abfährt, ziemlich blöd am Bahnhof gestanden.

PS Murphy's Law: "Whatever can go wrong, will go wrong."

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Packtag

2009-07-08T08:20:00.011+02:00

Heute ist Tag 0, der Tag vor Tag 1. Heute ist Packtag. Die Koffer sind nicht übermässig gross. Zum Neuen, den wir vor einer Woche gekauft haben - mit wirklich guten Rollen -, meinte die Verkäuferin: "Der ist ideal für ein verlängertes Wochenende." Dazu haben wir dann einfach mal gar nichts gesagt.

Meine Reisebegleiterin und ich haben in den vergangenen Jahren feriengepäckmässig einiges an Erfahrung sammeln können. Fahren Sie beispielsweise mal mit einer sechsköpfigen Familie für (nur) eine Woche in die Skiferien. Das ist das eine Extrem. Das andere ist der Kofferraum eines Porsche.

Beim Reisen gilt das Axiom: Alles, was Du mitnimmst, musst Du auch schleppen. Wenn man mit dem Auto unterwegs ist, hat man zumeist nur diesen kurzen Weg von der Tiefgarage hinauf ins Zimmer. Aber mit dem Zug? Und für vier Wochen?

Das sinnloseste Geschleppe ist gebrauchte Wäsche. Wenn man sich bei der Sauberen einschränkt, folgt logischerweise, dass man weniger Gebrauchtes im Koffer hat. Also wird zwischendurch mal kurz gewaschen. Für das gibt es den Hotelservice. Oder ein Lavabo. Oder, falls Wassermangel, halt einen Laden, wo man sich was Neues kaufen kann.

Ich war dann auch einverstanden, dass wir das Reisebügeleisen mitnehmen.

Kommentare

The Art of Travel

2009-07-06T21:52:00.014+02:00

Die Musikindustrie, besser gesagt: Die Tonträgerindustrie ist der Verlagsindustrie um Jahre voraus. Denn dank Apple und anderen kann man heute seine Grundbedürfnis an Musik in handlicher Form und in bester Qualität überall hin mitnehmen.

Aber machen Sie das mal mit Ihrer Bibliothek. 2‘000 Bücher mitschleppen analog zu den 2‘895 Musiktiteln komprimiert im MP3-Format - da kann man gleich einen Umzugswagen bestellen.

Es geht um’s bibliophile Grundrauschen. Ich brauche einfach Bücher um mich herum. Mit zwei , drei Büchern – das kann man drehen und wenden wie mal will, das reicht nicht. Deshalb habe ich mit dem Kauf eines Sony-Readers geliebäugelt. Ist ja praktisch so ein Ding.

Doch eher enttäuschend ist die Auswahl des aktuellen Angebots. Keine Klassiker, keine Philosophen, wenig Handfestes (für meinen Geschmack).

Doch die Rettung lag gleich neben mir. Denn erneut entpuppt sich das iPhone als Pforte zum Glück. Stanza heisst das App. Mehrere zehntausend Bücher liegen abrufbereit auf irgendwelchen Servern rund um den Planten. Allein das Gutenberg Projekt hält 25‘000 Titel zum Runterladen bereit (schamhaft angefügt: gratis).

Damit ist das Grundrauschen gesichert mit Schiller, Dante, Schnitzler, Rilke, Flaubert, Mann, Kafka, Goethe (italienische Reise 2), Descartes, Mommsen (römische Geschichte). Und dann noch von Johanna Schopenhauer „Reise durch England und Schottland“. Sie ist mir nicht bekannt, aber der Titel hat mein Interesse geweckt. Dann habe ich aufgehört. Schliesslich kann ich auch unterwegs weitere Bücher herunterladen.

Ganz auf Papier werde ich allerdings nicht verzichten. Ich habe mir überlegt, ob ich endlich den „Ulysses“, den ich bisher trotz zweimaligem Anlauf nur bis knapp in die Mitte geschafft habe, mitnehmen soll. Doch dann drückte mir ein wohlgesonnener Zeitgenosse „Schuld und Sühne" in die Hand, das in einer Neuübersetzung nun „Verbrechen und Strafe" heisst . Danke, Hanspeter.

Am Shabat letzte Woche haben wir bei Freunden nach dem Kiddusch ein wirklich vorzügliches Mal genossen und bis spät in die Nacht über die Vielfalt des Seins und Reisen und Literatur diskutiert, worauf die Gastgeberin nach einem kurzen Abstecher in ihre reichhaltige Bibliothek – sie hat lange Jahre Buchkritiken geschrieben und sie sollte das als Bloggerin wieder aufnehmen - mit einem Roman des Spaniers Carlos Ruiz Zafón „Das Spiel des Engels“ zurückkam. Es handelt in Barcelona. Auch dieses Buch kommt mit. Danke Eve.

Die Leserempfehlungen Bryson und Saner habe ich gekauft, haben mich aber beim ersten Querlesen nicht wirklich begeistert. Als drittes Buch kommt jedoch die weitere Empfehlung „The Art of Travel“ von Alain de Botton mit. Danke Chris. Das Buch hat mich schon auf der ersten Seite begeistert. Bei Seite 9 habe ich es weggelegt. Dieses Buch möchte ich im Zug lesen.

The Art of Travel – wenn das mal nicht eine echte Herausforderung ist.

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Das Roamingmonster

2009-07-06T07:29:00.005+02:00

Das Einzige, was mir bei diesem Projekt etwas Sorgen bereitet, sind die Kosten fürs Bloggen und Twittern im sogenannten Ausland. Roaming ist das Stichwort. Und das löst bei jedem Handybesitzer, also bei allen über fünf Jahre, die schlimmsten Alpträume vor völlig überhöhten Telefonrechnungen aus. Gut, bei der Kategorie U18 wohl eher bei den Eltern.

So wie früher pünktlich zur Ferienzeit die Medien voll von Meldungen über das Ungeheuer von Loch Ness waren, lesen wir heute die unglaublichsten Geschichten über das Roamingmonster.

Tausende von Franken sollen schon in Rechnung gestellt worden sein, wegen ein paar netter Worte zu den Daheimgebliebenen oder wegen des stündlichen Zustandsberichts per SMS oder wegen ein paar Schlagzeilen von der Netzausgabe der Lokalzeitung.

Das Blogexperiment drohte kurze Zeit wegen des Roamingmonsters zu scheitern.

Doch dann las ich die erlösende Botschaft. Weil ich ein stockkonservativer Handynutzer bin, bei Swisscom. Die bieten eine Ausland Datenoption für Vielsurfer für 125 Franken, 200 MB gültig für einen Monat.

Und weil die von der Swisscom offensichtlich nicht möchten, dass dieses Angebot von allzuvielen Kunden genutzt wird, haben sie das Angebot auf ihrer Website so versteckt, dass man eher zufällig darüber stolpert.

Um die zu ärgern, veröffentlichen wir hier exklusiv den direkten Link zum Surfglück: Datenübertragung im Ausland.

Also ich denke, das wird reichen, 200 MB fürs iPhone und nochmals 200 MB für das Notebook von HP (hat die beste Tastatur seiner Klasse).

Sollte uns die nächste Swisscomrechnung trotzdem in den finanziellen Abgrund treiben, stellen wir eine Sammelbüchse ins Netz.

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Dä-dä-dätem, Dä-dä-dätem , Dä-dä-dätem

2009-07-03T09:20:00.019+02:00

Gestern Abend habe ich meine Musiksammlung etwas neu sortiert. 2'895 Titel, 8,5 Tage, 14,93 GB gehen mit auf die Reise. Und die sind in einem Ding gespeichert, das gerade mal 9 auf 4 Zentimeter misst und 0.6 cm dick ist. Wahnsinn.

Musikmässig bin ich irgendwann mal stehen geblieben. Stellte ich fest. Die Popstücke datieren zumeist in die 70er Jahre und früher zurück: Blind Face, Bob Dylan, Cat Stevens (oh Gott), David Bowie, Deep Purple, Blind Faith, Steppenwolf, Queen, Doors, Eric Clapton, Beatles, Rolling Stones, Fleetwood Mac, J.J. Cale, Pink Floyd und so weiter und so fort. Gut, die Dire Straits haben bis in die 90er Jahre hinein gespielt, Bruce Springsteen kann man noch heute auf der Bühne erleben. Doch auch Zucchero ist kein Vertreter dieses Jahrtausends ("Dune mosse", Zucchero und Miles Davis, ein Knaller).

Bei der Jazz-Auswahl ist e.s.t. mit allen Alben dabei, dann Brad Mehldau, Diana Krall, Erika Stucky, Herbie Mann, Jacques Loussier, Jan Lundgren, John Scofield, Marcus Miller und Miles Davis, Nils Landgren, Wynton Marsalis und so weiter: 112 Interpreten auf 72 Alben meldet die Anzeige.

Dazu noch die gängige Pop-Klassik (Beethoven, Mozart, Vivaldi, Wagner). Dann steh ich noch auf Country (Alison Krauss, Dixie Chicks, Garth Brooks, Trace Adkins etc.). Ich denke, das sollte reichen.

Man könnte ja zwischendurch auch mal das Rattern des Zugs geniessen. Aber das gibt's nur noch im Film.

Dä-dä-dätem, Dä-dä-dätem , Dä-dä-dätem - was für ein Sound!

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Bücher - doch welche, das ist die Frage

2009-07-02T08:32:00.012+02:00

Mein Problem ist derzeit das Gepäck. Ich meine nicht das Zeugs für den Alltag. Auch nicht alle diese Kabel und sperrigen Adapter für iPhone, Netbook, iPod, Nokia (sie) etc. Nein, es ist die Bücherliste, die mich unruhig macht.

Ich kann nicht ohne Bücher verreisen. Und ich nehme immer viel mehr mit, als ich dann tatsächlich lese.

Dasselbe Problem mit der Musik hat sich dank Apple perfekt gelöst. Früher, also vor der Zeit des iPod, haben wir acht CDs in den Wechsler des Autos gefüllt und nahmen noch ein paar weitere mit. Die dann während der Fahrt im Seitenfach klapperten.

Und klar war es dann so, dass du ausgerechnet jenes Musikstück, welches die einmalige Stimmung dieser Landschaft draussen vor dem Autofenster geradezu ideal untermalt hätte, nicht dabei hattest. Oder nach ein paar Tagen du die Scheiben im CD-Wechsler nicht mehr hören konntest. Heutzutage ist dieses Reiseproblem schon mit einem 16GB Nano aus dem Weg geschafft.

Bücher sind sperrig. Und haben ihr Gewicht. Wenn man mit dem Auto unterwegs ist, spielt beides keine Rolle. Aber im Koffer, wo sich Literatur mit Hemden, Hosen und Unterwäsche den knappen Platz streitig machen muss – was nimmt man da mit?

Also habe ich mir gestern Abend gesagt, kaufen wir noch ein Gadget, einen Sony Reader. Da kann man, lesen wir, tausende von Büchern speichern. Gut, die muss man auch zuerst mal kaufen. Aber handlich wäre dieses Teil schon.

Heute morgen beim Rasieren – für jeden Mann ein meditativer Akt - kam mir der, ich gebe es zu, naheliegende Gedanke: sich zu Beschränkung. Warum nicht mal genau soviele Bücher mitnehmen, wie man tatsächlich während vier Wochen Zugsfahrt (theoretisch) bewältigen könnte?

Mein Spiegelbild und ich einigten uns schnell auf diese Variante und hatten damit schon so um sieben Uhr herum doch glatt 448 Franken plus nochmals 69 Franken für ein weiteres Ladegerät gespart. Wenn das kein guter Tag wird.

Doch die Frage ist: Was ist der dieser Reise angemessene Lesestoff? Vier Wochen, quer durch Europa: Was liest man da? Gestrichen sind alle Reiseführer. Soviel steht fest.

Wenn ich da Tipps bekommen könnte, wäre mir sehr geholfen. Möglich aber auch, dass mein Problem nur noch grösser wird.

Ich sollte nicht jedes meiner Probleme in der Öffentlichkeit ausbreiten.

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Nummus iactus est

2009-07-01T07:58:00.010+02:00

Die Sache ist die: Wir konnten uns nicht entscheiden. Aber irgendwann muss mal Schluss sein mit diesem Theater Schottland oder Südfrankreich, Polen oder Slowenien oder doch lieber Schottland?

Also haben wir eine Münze geworfen. Schottland oder Marseille lautete die Frage. Zumindest was den Osten anbelangt, haben wie einen mutigen Entscheid gefällt und diese Zielrichtung gestrichen. Vorerst.

Nummus iactus est: Marseille.

Nachdem die Münze gefallen war - Zahl nach oben für Marseille, sind wir mit unseren wirklich praktischen Bromptons zum Bahnhof geradelt - der liegt nur wenige Minuten von unseren Büros weg.

Interrail Global Pass, 1. Klasse für ganz Europa für 1'327 Franken das Stück. Dann kommt noch das 1/2-Tax-Ticket für die Strecke Dornach-Arlesheim nach Genf hinzu, denn der Global Pass gilt nicht für das Land, in dem man wohnt. Dies kostet statt 52 Franken lediglich 48.40 Franken (einfach). Ab Genf werden wir mit dem TGV fahren. Die Plätze sind für Spezialtickets beschränkt vorhanden, sagt die SBB-Frau am Schalter, und müssen auf jeden Fall reserviert werden. Zudem muss man für die wirklich schnellen Züge einen Zuschlag bezahlen. Wir waren gespannt auf die Details: 5 Franken kostet der für den TGV, inkl. Reservierung. Na ja, das ist ja eher ein Zuschlagsscherz.

Gut, das wär's also. Am 9. Juli um 09.45 Uhr geht's los. In Delémont müssen wir zum ersten Mal umsteigen. In Delémont.

PS: Die nette SBB-Beraterin am Schalter im Bahnhof Dornach-Arlesheim heisst übrigens Daniela Schmid. Und ist ab heute auch ein Fan von Bonum Iter.

Kommentare und Tipps

Wir waren noch nie in Marseille

2009-06-30T08:15:00.006+02:00

Es ist ja nicht so, dass diese Zugsreise das alles beherrschende Thema ist. Es gibt da noch zwei Projekte, die bis Donnerstag in einer Woche über die Bühne müssen. Unbedingt.

Auf der anderen Seite sollte man sich allmählich schon Gedanken darüber machen, ob man nun besser gen Westen Richtung Portugal oder zunächst rauf nach Schottland fahren soll. Ein längerer Spaziergang gestern Abend brachte keine Klärung.

Wer die Wahl hat, hat auch die Qual. Der Satz ist zwar abgedroschen, doch er hat was. Für die westliche Route spricht das Wetter: Endlich mal Sommer. Für Schottland aber auch: Nicht so heiss. Das zeigt mir zumindest der Wetterbericht auf meinem iPhone an: In Edinburgh soll es zum Wochenende kühle 18 Grad warm werden, dazu noch Regen. Für Lissabon hingegen werden sommerliche 28 Grad erwartet. Und strahlender Sonnenschein. Gut, das kann sich bis in einer Woche noch ändern.

Vielleicht fahren wir zuerst nach Polen. Meine Favoritin unter den polnischen Städten ist eindeutig Krakau. Mitten in der Stadt findet sich dieser wirklich sensationell schöne Marktplatz, einer der grössten mittelalterlichen Plätze Europas, stolze 200 mal 200 Meter gross. Das Herzstück der Stadt hält dem Vergleich mit dem Markusplatz in Venedig spielend stand, auch was die Cafés und Restaurants anbelangt.

Zudem sollen die Zugsverbindung vorzüglich sein, lese ich. Man achtet ja jetzt auch auf solche Details.

Da fällt mir ein: Wir waren noch nie in Marseille...

Kommentare und Reisetipps

Von Ohrhörern und anderen Gadgets

2009-06-29T08:54:00.013+02:00

Übers Wochenende sind wir in Gedanken mal die Packliste durchgegangen. Das mit den Kleidern und den anderen Utensilien, die man so braucht, ist eher nebensächlich. Wir reisen schon seit Jahren immer mit kleinem Gepäck. Gezwungenermassen.

Denn die Motorradtaschen unseres BMW-Cruisers fassten nur das Nötigste und später, als wir mit einem Cabrio eines deutschen Sportwagenherstellers wegfuhren, liessen der Kofferraum und der spärliche Platz auf den beiden Notsitzen auch nur Handgepäck zu.

Das angenehme an Europa ist ja, dass es überall Läden gibt. Hat man was vergessen oder ändert das Wetter völlig unerwartet, wie damals mitten im Sommer in Sigüenza in Zentralspanien, als die Temperaturen auf kühlen 16 Grad verharrten, kann das Fehlende zugekauft werden. Zum Beispiel eine Wollmütze mitten im Sommer. Wir sind übrigens nur wegen des Ortsnamens dort vorbeigefahren.

Während das Necessaire meiner Reisebegleiterin immer wie voluminöser wurde, nahm bei mir die Elektronik, die wir unbedingt mitnehmen müssen, fast schon gigantische Ausmasse an.

Es ist also nicht der Alltagskram, sondern all die Gadgets, die du mitnehmen musst, samt zugehörigen Adaptern und Kabeln, die heutzutage das Reisegepäck belasten.

Gestern beispielsweise habe ich noch neue Kopfhörer bestellen müssen. Für meinen iPod. Passen auch zum iPhone. Die Sonntagszeitung trägt die Verantwortung, habe ich meiner Reisebegleiterin gesagt, als sie mir die Frage stellte, die bei solchen Anschaffungen nur Frauen stellen: "Was haben denn die Kopfhörer gekostet?"

Ich sagte ihr gleich nach dem Preis (sie sind schon es bitzeli teuer), hätten die nicht darüber geschrieben und wie ich festgestellt, dass die weissen Standarddinger nichts taugen, ich wäre nie auf die Idee gekommen. Und überhaupt: Auch du bist froh, wenn e.s.t nicht scheppern und du bei der 9. den vollen Sound im Ohr hast. Oder bei Vivaldi.

„Und überhaupt, sind das keine Kopfhörer, sondern Ohrhörer mit Studioqualität.“ Schreiben die auf ihrer Website. „Solche Ohrhörer, die hast du ewig.“

Sollten sie uns auf unserer Reise nicht frühzeitig geklaut werden.

Kommentare und Reistipps der Leser

Europakarte nur mit Bahnlinien

2009-06-26T15:43:00.054+02:00

Gestern hat meine Reisebegleiterin gesagt, wir könnten uns noch eine Europakarte kaufen. Mit allen Bahnlinien. Damit wir nachschauen können, wo wir hinfahren.

"Du meinst so etwas wie eine Strassenkarte, nur mit Bahnstrecken?", fragte ich belustigt.
"Ja genau", meinte sie.
"Ja sicher und dann schnappen wir uns die nächste Lokomotive und fahren selbst los. Wer braucht schon so eine Karte."
"Na wir halt", insisiterte meine Reisebegleiterin in spe.

Heute war ich bei Thalia. Und fragte nach etwas Handlichem über Europa. "Wissen Sie, so eine Strassenkarte, vielleicht einfach eines dieser Ringhefte." Doch die hatten alle Übergrössen und passten somit nicht in den Laptop-Rucksack, den wir uns kurz zuvor auch noch zugelegt hatten. Samsonite, 140 Franken.

"Eigentlich ist es so", meinte ich zur wirklich netten Buchhändlerin, "dass ich eine Europakarte nur mit Bahnlinien drauf bräuchte" und setzte in Gedanken noch jede Menge Pünktchen, will sagen: Gibt's ja eh nicht.

"Ah, dann brauchen Sie diese hier, von Kümmerly & Frey. Nur Bahnlinien." In der Tat, nur Bahnlinien. Dass es so was gibt. Und dachte, wer braucht das eigentlich. "Na wir!", hallte das Echo von gestern Abend.

Meine Reisepartnerin in spe war derweil in der Drogerie nebenan gewesen. Zum Glück. Ich hasse diese Diskussionen vor dem Verkaufspersonal. Ich meine so rum.

Sie meinte nur kurz "eben" mit mindestens fünf gefühlten Ausrufezeichen hintendran, als ich ihr sagte, ich hätte jetzt so eine Karte von der Eisenbahn und Europa und keine Strassen, nur Bahnlinien. Sei doch ein fantastischer Laden, dieser Thalia.

Sieht schon etwas eigenartig aus, ja fast schon exotisch, so eine Europakarte mit nicht einer Strasse drauf. Beispielsweise dieser Ausschnitt von Südspanien irgendwie unwirklich so ganz ohne Autobahn und Überlandstrassen.

Diese Landkarte muss der Traum aller Grünen sein.

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